Удобрения Aquayer: нужна ли подкормка аквариумным растениям, разновидности УДО от Акваер

5 лучших удобрений для аквариумных растений своими руками

Необходимые элементы питания для аквариума

Комплексное удобрение для аквариумных растений, включает в себя стандартный комплекс NPK, вносят с определенной регулярностью. Превышение концентрации азота заметно по плотным темно-зеленым листьям растительности. Если нужна яркая зелень, воду в течение 2 недель заменяют полностью за 5 раз, промывая грунт и добавляя нужные подкормки. Калий нужен при средней и слабой подсветке. Когда его недостает, листья тускнеют и желтеют. Фосфор поддерживает здоровье растений, стимулирует их рост. Количество удобрения для аквариумных растений дозируют с учетом состава рыбьего корма, поскольку возможна передозировка.

Микроудобрение для аквариумных растений используется по необходимости с учетом назначения:

  • формы хелатного железа и магния применяют для профилактики и лечения хлороза;
  • если желтеют старые листья, нужны медь, бор и цинк;
  • кальций хорошо влияет на рост растений, но в избытке подавляет фотосинтез;
  • дефицит кальция встречается редко, а при его переизбытке в аквариум помещают 4 молодых моллюсков на 100 л воды.
  • жидкие. Обычно в составе жидких подкормок содержится только один главный компонент. Их преимущество — простота применения;
  • твердые. Выпускаются в форме гранул, палочек, субстрата, таблеток. Их преимущество — длительное воздействие за счет постепенного высвобождения питательных элементов.

Состав и выбор подкормки

Чтобы водоросли не теряли декоративных свойств, необходимо их периодически подкармливать препаратами, которые содержат дополнительные полезные вещества. Лучше всего использовать комплексные добавки. В состав подкормок входят следующие элементы:

  • железо;
  • цинк;
  • натрий;
  • фосфор;
  • калий.

Чтобы растение было в тонусе, рекомендуется использовать препараты, в составе которых присутствуют азотные соединения. Они помогут предотвратить остановку роста и опадание листьев. Азотные подкормки нужно вносить каждый день и в небольших количествах, но не следует забывать и о других жителях аквариума. Большая концентрация азота в воде может оказать негативное влияние на состояние рыб.

О недостатке фосфора свидетельствуют тёмные листья и бурые пятна на них. Можно воспользоваться суперфосфатом или же комплексными удобрениями с фосфором для растений в аквариуме.

Дефицит калия проявляется в виде пятен бурого и жёлтого цвета. В этом случае аквариумисты рекомендуют использовать фосфорнокислый калий.

При выборе типа и состава подкормки необходимо обращать внимание на следующие нюансы:

  • количество водорослей в аквариуме;
  • температура воды;
  • концентрация углекислого газа;
  • количество солнечного или искусственного света.

Выбирая препарат для удобрения, следует обращать внимание на внешний вид растения. Именно по нему можно определить, каких полезных веществ водоросли не хватает для нормального роста и размножения.

Типы биоценозов

Удобрения в аквариум для растений выбирают не из соображений, какое лучше и популярнее на рынке, а исходя из конкретных потребностей имеющегося биоценоза.

Например, в голландских аквариумах с растениями не держат живности, поэтому азотный цикл восстанавливается медленно за счет отмирания частиц растительности. В старых аквариумах применяют микродобавки и стики у корней, для новых используют микроэлементы. Голландские травники тяжелы в уходе, поскольку в них отсутствуют консументы и нарушен натуральный биологический цикл.

В домашних больших емкостях держат скалярий, в маленьких — пунтиусов и других неприхотливых рыбок. Микродобавки применяют строго по схеме. Если в аквариуме много рыб, необязательно подкармливать зелень, но важно учитывать количество растительной и животной массы, а также плотность заселения аквариума.

Какие удобрения нужны для аквариумных растений

Питательные добавки помогают активировать рост побегов.

Для поддержания жизни флоры и фауны маленького, домашнего «водоема» рекомендуется использовать специальные растворы. На сегодняшний день их можно купить уже готовыми или сделать собственными руками.

Для нормального функционирования организмов в водной среде должны присутствовать следующие вещества:

  • Ключевые компоненты для активации роста побегов.
  • Компоненты соли.

В любом зоомагазине представлен широкий ассортимент растворов. Они содержать идеальный комплекс элементов и полезных веществ. Для удобства дальнейшего использования удобрения предлагаются в виде ампул.

Расчет количества напрямую зависит от объема жидкости. Для положительного эффекта от фирменных удобрений рекомендуется правильно рассчитать дозу.

Некоторые люди предпочитают остановить свой выбор на твердом варианте удобрений. Они выпускаются в форме таблеток и рассчитываются на конкретный объем жидкости. Перед использованием рекомендуется внимательно изучить инструкцию.

Питательные элементы помогают насытить жидкость и создать оптимальные условия для существования флоры.


Питательные элементы помогают насытить жидкость и создать оптимальные условия для существования флоры

Для содержания аквариума хозяину потребуется запастись следующими растворами:

  • Кондиционер для воды необходим для устранения вредных компонентов в водопроводной воде. Он нейтрализует тяжелые металлы и дает флоре развиваться правильно.
  • Биологические добавки содержат ферменты для улучшения фильтрации. Они позволяют сохранить здоровье в течение долгого периода времени.
  • Водные очистители.
  • Средства для контроля за ростом водорослей.
  • pH модификаторы и буферы.
  • Re-Минерализаторы/GH модификаторы.
  • Микроэлементы.
  • Удобрения.

Как сделать полезное удобрение для водных растений своими руками

Изготовить самодельные удобрения для аквариумных растений своими руками несложно, если под рукой имеется весь набор необходимых инструментов. Понадобится:

  • несколько стеклянных емкостей;
  • весы с погрешностью до 0,1 г;
  • стеклянный либо деревянный шпатель для смешивания компонентов;
  • градусник для жидкостей;
  • резиновые перчатки;
  • емкость со шкалой;
  • химические реактивы в достаточном ассортименте.

Способ изготовления подкормки зависит от требуемого вида хелата. Удобнее сначала посмотреть полезное видео с рекомендациями и объяснениями. Один из популярных рецептов приготовления универсального комплексного удобрения для аквариумных растений следующий: купить в специализированном магазине или аптеке борную кислоту (17,5 г), глюконат железа (1 г), сульфат цинка (0,7 г), сульфат меди (0,3 г), сернокислый марганец (5,4 г) и молибдат аммония (0,2 г). Пропорции приведены с расчетом на 1 л воды. Чтобы растворить химические вещества, понадобится дистиллированная вода нагретая до +30…+40 °С. Последовательность добавления веществ важно соблюдать. Сначала в воде разводят аммоний и медь, потом цинк и марганец, затем бор и железо. Смесь хранится в холодильнике. Применяется в дозировке 1 мл на 100 л.

Макроудобрение для аквариумных растений готовится проще. Одновременно изготавливают растворы с нитратами, фосфором и калием. Хелаты добавляют в определенных дозировках:

  1. Подкормка с фосфатами. Развести фосфорнокислый калий в воде в пропорции 36 г на 500 мл, хорошо перемешать. Использовать удобрение однократно из расчета 0,1 мл на 10 л воды.
  2. Хелат с нитратами. На 1 л воды берут 60 г нитрата калия. Полученную добавку вносят однократно в дозировке, указанной выше.
  3. Калийная смесь. На 1 л воды берут 110 г сульфата калия. Полученное удобрение вносят в аквариум из расчета 1 мл на 10 л.

Комплексный состав готовится поэтапно. Сначала кипятят воду, потом в 700 л остывшей жидкости добавляют поочередно сульфат магния (10 г) и лимонную кислоту (30 г), а также сульфат меди (0,5 г) и железа (10 г), сульфат цинка (0,6 г). Настаивают 1 час, затем добавляют борную кислоту (0,3 г) и сульфат калия (9 г), по 4 ампулы феровита и цитовита, 2 ампулы В12 и серную кислоту (20 мл). Довести объем водой до 1 л. Ежедневно в аквариум добавляют 1 мл такой подкормки на каждые 50 л воды.

Большинство аквариумистов предпочитают самостоятельно готовить полезные смеси — это выгоднее покупки магазинных препаратов и позволяет дать растениям то, что им нужно. Растворы, приготовленные своими руками, можно долго хранить в темном и прохладном месте. Дозировка корректируется с учетом объема воды в емкости, типа освещения (натуральный и искусственный свет), состояния самих растений. Но если нет желания возиться с химреактивами, всегда можно купить готовую подкормку в специализированных точках продаж.

Где купить исходные компоненты?

Все ингредиенты подкормок для водорослей на базе микроэлементов можно купить в специальных магазинах, в которых торгуют химическими реактивами. К сожалению, подобные торговые точки в большинстве случаев встречаются лишь в крупных городах, а в небольших населенных пунктах поиск реактивов может представлять некоторые сложности. Тем не менее выход есть – скорее всего, вы найдете все нужное в магазинах для огородников и садоводов, аптеках, а также хозяйственных лавках.

Предлагаем ознакомиться Самые полезные лекарственные растения — Полезные советы

Готовятся удобрения для водорослей очень просто, при этом большая часть аквариумистов полагает, что самостоятельное изготовление станет более выгодным делом, нежели покупка готовых брендовых препаратов. Кроме того, эти растворы можно продолжительно хранить (обязательно в холодном темном месте). Дозировки внесения составов следует менять в зависимости от объема воды, уровня освещенности и, конечно же, от состояния растений.

Редко, но бывают случаи, когда изготовленные в домашних условиях подкормки не работают, а только усугубляют плохое состояние водорослей. Можно наблюдать следующие явления:

  • происходит деформация или разрушение листьев;
  • растение растет не так быстро, как хотелось бы;
  • происходят вспышки водорослей.

В любом из этих случаев необходимо полностью поменятьодин состав удобрений на другой и определить оптимальные дозировки методом проб и ошибок.

Об аквариумном удобрении своими руками смотрите в следующем видео.

О жидкой форме

Выбирая, как добавить калий в аквариум, стоит приглядеться к многочисленным удобрениям в форме жидкости. Большинство готовых магазинных составов – это многокомпонентные продукты, в которых есть не только указанный ингредиент, но и железные, азотные, фосфорные молекулы. Такие удобрения особенно важны на этапе высадки саженцев. Жидкие средства вводят непосредственно в воду. Они полезны для всей растительности, не закрепленной в грунте. Жидкие удобрения просты в использовании, не составит труда контролировать, как много ингредиентов попадает в среду. Если по ошибке человек добавил слишком много веществ, нужно слить воду и залить чистую. Необходимо вносить жидкие удобрения по расписанию, постоянно. Только так удастся адекватно контролировать содержание полезных ингредиентов в среде.

Сколько лить МИКРО в аквариум

А кто это знает? Ответа НЕТ. СОООВСЕМ. Как же тогда лить? Это вечный поиск баланса. Этот баланс, что бы и растения выглядели хорошо, и не было переизбытка. Баланс, это когда все, что вы вносите, съедается растениями. Как это определить? Я не знаю. Может кому-то не понравится ответ, но я скажу методом «тыка». Вижу нехватку по признакам, вношу, и смотрю как меняется аквариум. Почему по-другому нельзя? Потому что на усваивание элементов в аквариуме влияет и температура, и кислотность, и освещенность, и качество света, уровень кальция и фосфатов, уровень СО2… Список можно продолжать. Но как вы сможете все эти параметры свести в одну таблицу и определить точное значение? Я не знаю. Может кто-то придумает, но я очень сомневаюсь.

Еще раз о том, как я определяю. 1. вижу нехватку. 2. лью ориентировочно как написано на упаковке. 3. определяю результат. Это значит что смотрю на аквариум и определяю, перелил ли я их, или не долил. И еще, со-временем ситуация может меняться.

Мы, когда используем МИКРО для аквариума, всегда используем альгицид. У нас они идут в связке.

На практике, заросший голландский аквариум, чистка раз в 2 недели, 600 литров. 3-6 пшыков (4-8 мл.) концентрата при чистке.

Удобрения для аквариума. Виды. Как применять при запуске аквариума?

Если вы хотите, чтобы ваш аквариум был «как с картинки», потребуется регулярный уход за растениями. Сюда входит очистка стеблей от поврежденных участков, удаление гнилых и желтых листьев, укорачивание и подкормка различными удобрениями. Также эффективно их применение в борьбе с вредоносными водорослями, которые появляются вследствие недостатка железа и избытка нитратов и фосфатов.

На сегодня существует большое количество подкормок, которые необходимо подбирать под тот или иной тип растений. Универсального удобрения не существует, ведь тот элемент, что помогает одному расти, может угнетать другого. Поэтому, для аквариумистов-новичков были созданы готовые составы.

Почему необходимо применять удобрения?

Они играют важную роль в развитии растений, являясь, своего рода, питанием для них. Разумеется, что в большей степени флора питается продуктами жизнедеятельности рыб, и при большом количестве питомцев подкормка не обязательна. Однако использование удобрений все больше привлекает владельцев. Это не удивительно, ведь они дают все необходимые микроэлементы для активного роста и яркого цвета. Растения становятся крепкими, красочными, пропадает вялость, пожелтения и истончения листьев. Их рост и развитие отражаются на внешнем виде аквариума, он обновляется и визуально становится привлекательнее. Те же эмоции получают аквариумисты, когда приобретают новых рыб.

Понять, когда требуется подкормка и не хватает основного питания, довольно просто. Достаточно обратить внимание на рост и внешний вид растений. Если они замедлились в развитии, а на поверхности листьев появились прожилки, пожелтения, следы гниения, цвет стал менее ярким, а само растение будто чахнет – пора применять удобрения. В противном случае в аквариуме выживут только крепкие и выносливые растения, питаясь за счет более прихотливых сородичей.


Если растения замедлились в развитии, а на поверхности листьев появились прожилки, пожелтения, следы гниения, цвет стал менее ярким, а само растение будто чахнет – пора применять удобрения.

Виды удобрений

Прежде чем приобрести готовые смеси, важно изучить их состав и действие на растения. К примеру, многие содержат нитраты и фосфаты. Как правило, их достаточно в воде, и лишняя подкормка ими нужна в крайне редких случаях. В чем действительно нуждаются слабые растения, так это:

  • Калий. Отражается в слабом росте новых листьев и возникновении в них отверстий;
  • Азот. Листья постепенно желтеют, темнеют и отмирают;
  • Марганец. Листва теряет цвет с краев к центру и отмирает;
  • Кальций. Листья со временем мельчают, теряют цвет;
  • Железо. В новых листьях не образуется хлорофилл, и они желтеют.

Чтобы это предотвратить, необходимо добавлять удобрения. Они бывают:

Комплексные жидкие удобрения

В виде таблеток. Быстро усваиваются растениями, обеспечивают необходимую грунтовую микрофлору и жизнедеятельность грунтовым микроорганизмам. Содержат много железа, восстанавливая его количество в зелени и аквариуме. Способствуют подавлению развития водорослей. Катализатор роста, способствующий быстрому восстановлению всего растения. Существует множество видов удобрений в таблетках, поэтому дозировка разная. 1 таблетка может применяться на каждые 10, 20 или 50 литров воды. Подкладывается в грунт, ближе к корням самых слабых растений;

Читайте также:  Лимнофила сидячецветковая: содержание, фото, видео

Глиняных шариков. Не содержат нитратов и фосфатов, зато богаты железом и прочими микроэлементами, которые растения прекрасно усваивают через корневую систему. Обеспечивают растительность полезными веществами на долгое время. В зависимости от количества и размеров флоры берется один или несколько шариков и закапываются в грунт, поближе к корням. Процедура повторяется не ранее, чем через год;

Палочек. Железосодержащие удобрения, позволяющие быстро восстановить рост и внешний вид растений. Надолго обеспечивает питательную среду, подавляя рост водорослей. Не вредят рыбам и прочим питомцам. Экологически чисты и используются в емкостях с пресной водой. Палочки смешиваются с грунтом. На 1 литр емкости берется 1 г удобрений;

Субстратов. Выкладываются, как подложка под грунт. Обеспечивают рост и активное развитие молодых растений, укрепляя корневую систему и насыщая их необходимыми микро- и макроэлементами. Один слой субстрата может питать растения до трех лет;

Глиняные шарики для аквариума

Жидкие удобрения. Как правило, они универсальны и способны укрепить все виды водной флоры. Основу жидких смесей составляет железо, йод, витамин В, марганец, калий и т.д. Питательные вещества проникают в растения через листья. Они сохраняются в воде до тех пор, пока растительность полностью их не поглотит. Улучшают рост и общее развитие в течение длительного времени. В зависимости от вида удобрений их дозировка разнится.

СО2 – это основа для полноценного питания растительности.

Как правильно применять?

Готовые составы имеют рекомендации к применению. Поэтому остается лишь высчитать верную дозировку, исходя из следующих факторов:

  1. Количества растительности;
  2. Вида флоры. От ее способностей к росту и развитию зависит и необходимое количество удобрений;
  3. Микрофлора воды. При отсутствии оптимальных условий удобрения не принесут совершенно никакой пользы;
  4. Освещение и доступ СО2. При избытке углекислого газа потребуется больше подкормки.


Поскольку некоторые удобрения могут быть не совместимы друг с другом, новичкам лучше покупать готовые составы, и не заниматься самостоятельным изготовлением.

Удобрения и запуск аквариума

Запуск аквариума и использование подкормки с первых дней – вопрос, который тревожит многих аквариумистов. Опытные заводчики рекомендуют не применять удобрения первое время, при условии, если в емкости используется питательный грунт. В этом случае растение должно само укорениться и искать питание в гранулах, развивая корневую систему. Поэтому с первых дней нужно питать растительность только калием, отложив фосфор и азот на 3-4 недели.

Если же засыпается обычный грунт, питания для флоры будет катастрофически не хватать. В таком случае необходимо кормить ее хотя бы минимальными дозировками. Важно отметить, что составы с микроэлементами лучше всего вносить утром, а макро- вечером, после того, как освещение будет выключено.

Поскольку некоторые удобрения могут быть не совместимы друг с другом, новичкам лучше покупать готовые составы, и не заниматься самостоятельным изготовлением до тех пор, пока не будут изучены все нюансы.

Видео: Как сделать удобрения для аквариума своими руками

Рейтинг удобрений для аквариумных растений

Какие удобрения нужны для поддержания здоровья аквариумных растений

Содержание:

  1. Для чего нужны удобрения
  2. Как правильно подобрать удобрения
  3. Рейтинг аквариумных удобрений
  4. Классификация удобрений
    • Стартовые
    • Регулярные
    • Однократные
  5. Необходимые элементы питания
    • Комплексное удобрение
    • Микроудобрение
    • Формы внесения
  6. Типы биоценозов
  7. Как сделать удобрения для аквариума своими руками

Дефицит полезных веществ негативно сказывается на любых растениях, включая аквариумную флору. Вырастить за стеклом сочную зелень поможет специальная подкормка для аквариумных растений. Для этого продаются готовые препараты, но при желании всегда можно сделать питательную смесь своими руками.

Для чего вообще нужны удобрения

Живым водорослям нужны соответствующие условия развития и роста. Помимо света и воды, необходима также питательная среда. Классические аквариумные удобрения содержат в своем составе калий и железо, которые стимулируют рост водорослей. Кто-то предпочитает голубую глину, другие успешно применяют комплексные составы с цинком, железом, натрием, фосфором, калием и йодом.

Подбирают подходящие добавки с учетом ряда факторов:

  • объема жидкости в емкости;
  • количества подводной флоры;
  • интенсивности подсветки;
  • концентрации углекислоты;
  • температуры воды.

Как правильно подобрать подходящие удобрения для домашнего аквариума

Биоценоз в условиях искусственного водоема отличается от условий произрастания растений на суше. Подкормку зелени в аквариуме нельзя проводить стандартными садовыми удобрениями. Овощам и цветам на грядках нужны азот, калий и фосфор (NPK). Такие же элементы необходимы водным растениям, но концентрация азотных и других препаратов гораздо ниже. Причина в том, что эти вещества присутствуют в искусственном водоеме в виде отходов от жизнедеятельности обитателей.

Переизбыток NPK нарушает баланс и приводит к болезням растений. Дефицит также опасен: зелень не растет, меняет цвет и форму, гибнет. Поэтому внимание следует уделять не только выбору лучших добавок в рейтинге, но и их аккуратному дозированию.

Рейтинг аквариумных удобрений

Удо Ермолаева МИКРО+

Ежедневное удобрение для аквариумных растений с капельным дозатором для наноаквариумов и аквариумов небольшого объема.

PROFLORA Ferropol

Подкормка аквариумных растений. Здоровые растения предотвращают рост водорослей, обеспечивают аквариум кислородом, предоставляют укрытия и снижают количество патогенов.

CO2 Plus

CO2 – это основной питательный элемент для здорового и интенсивного роста растений. Тетра CO2 Плюс насыщает воду углеродом в форме, которая легко усваивается растениями.

Sera florena

Идеальный продукт по уходу за теми аквариумными растениями, которые потребляют питательные вещества в основном через листья.

BIO-CO2 CONTROL GEL

После нескольких недель удобрения CO2 результаты становятся очевидными: рост растений значительно улучшается, растения становятся более зелеными, более сильными и обладают большей жизнеспособностью.

Микро-комплекс KH AQUABALANCE |
Green Brighty Nitrogen

Жидкое удобрение для подачи азота в аквариум с зелеными насаждениями. Азот является важным питательным веществом для роста растений, а недостаток азота может вызвать плохой рост водных растений.

Leaf Zone

Растительное удобрение содержит железо и калий для красочных листьев и яркого аквариума с растениями. Продукт разработан для быстрого впитывания через листья растений и способствует их росту в аквариуме.

NUTRONFLORA

Добавка минеральных солей, обогащенная микроэлементами для стимулирования пышного и здорового роста водных растений. Регулярное использование предотвращает ослабление водной флоры и укрепляет хрупкие растения, поскольку она поставляет все питательные вещества, необходимые для их роста.

Общая классификация удобрений

Удобрения для аквариума делятся на комплексные и основные. Эксперты выделяют следующие группы:

  1. Стартовые. Добавляются с момента обустройства подводной жизни в емкости.
  2. Регулярные. Нужны для поддержания оптимальной концентрации полезных веществ.
  3. Однократные. Используются для быстрого устранения дефицита питания.

Необходимые элементы питания для аквариума

Комплексное удобрение для аквариумных растений, включает в себя стандартный комплекс NPK, вносят с определенной регулярностью. Превышение концентрации азота заметно по плотным темно-зеленым листьям растительности. Если нужна яркая зелень, воду в течение 2 недель заменяют полностью за 5 раз, промывая грунт и добавляя нужные подкормки. Калий нужен при средней и слабой подсветке. Когда его недостает, листья тускнеют и желтеют. Фосфор поддерживает здоровье растений, стимулирует их рост. Количество удобрения для аквариумных растений дозируют с учетом состава рыбьего корма, поскольку возможна передозировка.

Микроудобрение для аквариумных растений используется по необходимости с учетом назначения:

  • формы хелатного железа и магния применяют для профилактики и лечения хлороза;
  • если желтеют старые листья, нужны медь, бор и цинк;
  • кальций хорошо влияет на рост растений, но в избытке подавляет фотосинтез;
  • дефицит кальция встречается редко, а при его переизбытке в аквариум помещают 4 молодых моллюсков на 100 л воды.
  • жидкие. Обычно в составе жидких подкормок содержится только один главный компонент. Их преимущество — простота применения;
  • твердые. Выпускаются в форме гранул, палочек, субстрата, таблеток. Их преимущество — длительное воздействие за счет постепенного высвобождения питательных элементов.

Типы биоценозов

Удобрения в аквариум для растений выбирают не из соображений, какое лучше и популярнее на рынке, а исходя из конкретных потребностей имеющегося биоценоза.

Например, в голландских аквариумах с растениями не держат живности, поэтому азотный цикл восстанавливается медленно за счет отмирания частиц растительности. В старых аквариумах применяют микродобавки и стики у корней, для новых используют микроэлементы. Голландские травники тяжелы в уходе, поскольку в них отсутствуют консументы и нарушен натуральный биологический цикл.

В домашних больших емкостях держат скалярий, в маленьких — пунтиусов и других неприхотливых рыбок. Микродобавки применяют строго по схеме. Если в аквариуме много рыб, необязательно подкармливать зелень, но важно учитывать количество растительной и животной массы, а также плотность заселения аквариума.

Как сделать полезное удобрение для водных растений своими руками

Изготовить самодельные удобрения для аквариумных растений своими руками несложно, если под рукой имеется весь набор необходимых инструментов. Понадобится:

  • несколько стеклянных емкостей;
  • весы с погрешностью до 0,1 г;
  • стеклянный либо деревянный шпатель для смешивания компонентов;
  • градусник для жидкостей;
  • резиновые перчатки;
  • емкость со шкалой;
  • химические реактивы в достаточном ассортименте.

Способ изготовления подкормки зависит от требуемого вида хелата. Удобнее сначала посмотреть полезное видео с рекомендациями и объяснениями. Один из популярных рецептов приготовления универсального комплексного удобрения для аквариумных растений следующий: купить в специализированном магазине или аптеке борную кислоту (17,5 г), глюконат железа (1 г), сульфат цинка (0,7 г), сульфат меди (0,3 г), сернокислый марганец (5,4 г) и молибдат аммония (0,2 г). Пропорции приведены с расчетом на 1 л воды. Чтобы растворить химические вещества, понадобится дистиллированная вода нагретая до +30…+40 °С. Последовательность добавления веществ важно соблюдать. Сначала в воде разводят аммоний и медь, потом цинк и марганец, затем бор и железо. Смесь хранится в холодильнике. Применяется в дозировке 1 мл на 100 л.

Макроудобрение для аквариумных растений готовится проще. Одновременно изготавливают растворы с нитратами, фосфором и калием. Хелаты добавляют в определенных дозировках:

  1. Подкормка с фосфатами. Развести фосфорнокислый калий в воде в пропорции 36 г на 500 мл, хорошо перемешать. Использовать удобрение однократно из расчета 0,1 мл на 10 л воды.
  2. Хелат с нитратами. На 1 л воды берут 60 г нитрата калия. Полученную добавку вносят однократно в дозировке, указанной выше.
  3. Калийная смесь. На 1 л воды берут 110 г сульфата калия. Полученное удобрение вносят в аквариум из расчета 1 мл на 10 л.

Комплексный состав готовится поэтапно. Сначала кипятят воду, потом в 700 л остывшей жидкости добавляют поочередно сульфат магния (10 г) и лимонную кислоту (30 г), а также сульфат меди (0,5 г) и железа (10 г), сульфат цинка (0,6 г). Настаивают 1 час, затем добавляют борную кислоту (0,3 г) и сульфат калия (9 г), по 4 ампулы феровита и цитовита, 2 ампулы В12 и серную кислоту (20 мл). Довести объем водой до 1 л. Ежедневно в аквариум добавляют 1 мл такой подкормки на каждые 50 л воды.

Большинство аквариумистов предпочитают самостоятельно готовить полезные смеси — это выгоднее покупки магазинных препаратов и позволяет дать растениям то, что им нужно. Растворы, приготовленные своими руками, можно долго хранить в темном и прохладном месте. Дозировка корректируется с учетом объема воды в емкости, типа освещения (натуральный и искусственный свет), состояния самих растений. Но если нет желания возиться с химреактивами, всегда можно купить готовую подкормку в специализированных точках продаж.

Криптокорина понтедериеволистная

Криптокорина понтедериеволистная фото

Криптокорина понтедериеволистная

Родина – остров Суматра.

Криптокорина понтедериеволистная (Cryptocoryne pontederiifolia) – растение, популярный представитель своего рода. Название растение получило из-за формы листьев – напоминающих тропическое растение понтедерию. Листья сердцевидные, светло-зеленоватого окраса. Размер растения 20-25 см. В течение года растет равномерно.

В меру прихотливое достаточно популярное аквариумное растение.

Криптокорина понтедериеволистная фото

Ареал произрастания: пресноводное растение острова Суматра.

Внешний вид: травянистый куст, без стебля. Листья криптокорины широкие, в форме сердца, заостренные на кончике, объединены розеткой. Листовая пластина с внешней стороны светло-зеленого цвета, а с внутренней красно-розового с прожилками. Листья намного короче черешков. Высота куста – 20-25 см.

Корневая система: хорошо развита, представлена горизонтально расположенным корневищем.

Криптокорина понтедериеволистная фото

Грунт: питательный, богатый на органику, с добавлением подложки или таблеток-удо. Толщина почвы – 6-7 см. В период активного роста растение желательно подкармливать азотными удобрениями.

Освещение: яркое. Допускается умеренное освещение, но растение потеряет свою декоративность, листья криптокорины будут бледными и скрученными. Наилучший вариант осветителей: люминесцентная лампа ЛБ в комплексе с СД-лампами, суммарная мощность которых должна составлять 80-100 Лм/л воды. Длительность светового дня – 8-12 часов.

Параметры воды для содержания Криптокорины понтедериеволистной:

Комфортная температура: 22—28 °C.

«Кислотность» Ph: 6,5—7,5.

Жесткость dКH: 6—20 °.

Необходимо следить за уровнем кислотности воды, так как растение подвержено «криптокориновой болезни».

Размещение в аквариуме: криптокорине понтедериеволистная следует предоставить тропический аквариум и лучше поместить ее в середине водоема.

Размножение: вегетативное, отводками корневища.

Криптокорина понтедериеволистная – растение, предпочитающее болотистую местность, поэтому неплохо себя чувствует в условиях влажной оранжереи и тропического палюдариума.

Рекомендуем ознакомится с полной и обширной статьей о КРИПТОКОРИНАХ!

Криптокорина понтедериеволистная видео-обзор

Крутые ролики о растениях от ФанФишки

Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Читайте также:  Людвигия аквариумная: содержание, фото, видео

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra , Laguna , ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Криптокорина понтедериеволистная: содержание, фото-видео обзор

Внешний вид

Отличительной особенностью можно считать окрас: шоколадно-пурпурные прожилки по внутренней стороне, и нежно-зеленый цвет, по внешней. Листья матовые с оригинальным фактурным рисунком. Параметры листовой пластины в среднем 4х8 – 6х12 см. Относится к семейству Ароидных. Родиной считается Юго-Восточная Азия.

Произрастает только в пресной стоячей воде болот, озер, а также вялотекущих рек. Широко известно и любимо в среде аквариумистов за счет своей неприхотливости, разнообразия подвидов и колоритного внешнего вида.

Разведение криптокорин

Размножается криптокорина понтедериеволистная в оранжерее намного быстрее, чем в аквариуме. В условиях, где климат соответствует родным тропикам, она цветёт. В результате созревает сочная ягода с семенем.

Но в искусственных условиях этот способ размножения не используется. Намного популярнее вегетативное размножение. Корневые отростки Cryptocoryne pontederiifolia можно отделять от основного куста, как только образуется третий лист. Дочерние кустики появляются на некотором расстоянии от главного куста. После этого новое молодое растение сажают в грунт на новое место.

Содержание и уход

Подойдет для новичков в аквариумистике, ввиду того, что легко приспосабливается к новой среде (идеально PH 6.0 – 7.6). Также является не особо чувствительным к изменению температуры (оптимально 22-28 С, но выживает и при 18 С). Единственный важный момент, требующий постоянного контроля – жесткость воды.

Соблюдая рекомендованные параметры, легко избежать криптокориновой болезни, от которой страдает все растение – гниют, истончаются и полностью опадают листья. Лучшим показателем можно считать 6 и выше. Ввиду того, что у него довольно объемная корневая система, а высота взрослого экземпляра варьируется от 24 до 30 см, рекомендуется высаживать его грунт, высотой порядка 4-7см, на заднем или среднем плане аквариума.

К выбору грунтового слоя стоит подойти ответственно, хотя стандартных и четких требований нет. В любом случае не помешает уделить внимание наличию таких элементов, как торфяная крошка, песок, кусочки глины, ил. В период активного роста весной и летом, рекомендовано вносить минеральные удобрения, богатые азотом.

Предпочитает хорошее освещение, но может комфортно развиваться и при среднем, поэтому благосклонно примет соседство других подвидов криптокорин и крупных представителей аквариумной флоры. При моделировании ландшафта аквариума, следует учесть, что уровень освещения влияет на форму и цвет листьев. В качестве источника освещения подойдут лампы ЛТ и ЛБ (мощность 0,3 — 0,4 Вт на 1 литр) и лампы накаливания (1 ВТ). При полноценном, с циклом 12 часов, свете – вырастают среднего размера, яркие, округлые и плотные. Если света меньше, листовые пластины имеют свойство удлиняться, истончаться и приобретать бледно-зеленую окраску, жертвуя розовыми прожилками. Впрочем, в любом виде криптокорина привлекательна и оживляет подводный пейзаж.

Содержание криптокорины в аквариуме

Для выращивания подойдет как большой, так и маленький аквариум. В больших емкостях криптокорину понтедериеволистную высаживают на средний план, а в маленьких – на задний. Растет равномерно на протяжении всего года.

Для обеспечения стабильного роста растению необходимо создать следующие условия:

  • Температура воды: 22-28 градусов.
  • Кислотность Ph: 6,5 -7,5.
  • Жесткость: 6-20 градусов.

В аквариуме обязательно устанавливают хорошую фильтрацию и каждую неделю подменивают 30% воды на свежую. При пересадке, изменении освещения или параметров воды растение может заболеть криптокориновой болезнью, то есть листочки становятся мягкими и постепенно растворяются. Но не спешите избавляться от растения, подождите некоторое время и оно выпустит новые листочки. Для спасения криптокорины сифонят грунт и делают подмену воды.

Что касается освещения, то оно должно быть ярким 80-100 лм/л и гореть 8-12 часов в день. Можно установить и менее яркое освещение, но в этом случае листочки растения приобретут бледный окрас.

В аквариумах, где растет криптокорина понтедериеволистная, грунт должен быть питательным. Для этого под корни подкладывают специальные таблетки или глину. Грунт укладывают слоем 6-7 см.

Еще лучше чем в аквариуме, растение растёт в палюдариуме или влажной оранжерее. В таком случае температура воздуха достигает 24-30 градусов. Грунт также должен быть насыщенным различными удобрениями — торф, дерновая земля или перегной, микроэлементы не будут лишними. Растение, выращенное в оранжерее, активно пускает дочерние кустики и цветёт. Выращенное же в палюдариуме внешне ничем не отличается от своей водной формы и готово к перемещению в аквариум без каких-либо адаптаций.

Размножение

Растет довольно медленно, размножается вегетативным способом. Пересаживать желательно не чаще 1 раза в году , отростки по 2-4 листа. Нужно внимательно следить за тем, чтобы кусты не обрастали водорослями, это очень вредно для растения и тормозит его рост, а, зачастую, даже приводит к гибели.

Этот представитель флоры хорошо растет в палюдариумах и оранжереях с очень влажной средой. Увеличивается скорость роста, листья становятся более насыщенного цвета, утолщаются, черенки укорачиваются, а пластина крупнеет. В наземных условиях оно начинает обильно цвести. Цветки оригинальной формы, в виде трубочки с цельным лепестком, от бледно-желтого, до розового цвета.

При аквариумном содержании цветение также возможно, но будет происходить редко и только над водным слоем. Можно не бояться пересаживать растение из наземного питомника в водную среду, ведь оно легко переносит такое изменение условий, и не требует каких либо специальных предварительных мероприятий.

Листья криптокорины горькие на вкус, поэтому она подходит для аквариумов с травоядными рыбками.

Требования к воде

После оранжереи криптокорина понтедериеволистная (cryptocoryne pontederiifolia) может легко переселиться в аквариум. Для этого хорошо подойдёт теплый аквариум, где температура воды будет поддерживаться от 23 до 28 градусов Цельсия. При температуре ниже 18 градусов по Цельсию растение выращивать не стоит. Важную роль играет жесткость воды. Благоприятной считается среда от 6 до 20. Когда уровень жесткости воды становится ниже 4, есть вероятность появления «криптокориновой болезни». При таком заболевании листья растения начинают разлагаться и погибать. Однако в слишком мягкой воде криптокорина растет нестабильно. Уровень кислотно-щелочной среды может колебаться от семи до семи с половиной. Если уровень pH в жёсткой воде повысится, то ничего плохого с растением не произойдет. А вот в закисленной среде растению не понравятся резкие колебания баланса.

Читайте также:  Валлиснерия гигантская: содержание, фото, видео

Происхождение и описание

Это болотное растение, в природе было обнаружено на западном побережье Суматры, одном из самых крупных островов Индонезийского архипелага. Также криптокорина понтедериеволистная была искусственно распространена в Сингапуре, где ее можно найти в заболоченных местах вдоль лесных рек.

Красивые широкие листья зеленого-коричневатого-фиолетового цвета сверху и красивого красного или желтоватого окраса снизу. Растение в высоту вырастает до 20-35 см, в зависимости от условий содержания. Розеточная форма роста. Растет очень медленно или средне, также зависит от освещения и условий содержания. Внешне растение очень похоже на криптокорину мельмана (Cryptocoryne moehlmannii), с которой она в природе растет в одном районе и находится в родстве. Тем не менее растения отличаются цветом листьев и соцветиями.

Содержание

Криптокорина понтедериеволистная отличное аквариумное растение для начинающих, не требовательное, содержание очень простое. Без проблем адаптируется практически к любой воде, как мягкой так и жесткой, слабокислой и нейтральной.

Растение не нуждается в сильном освещении, но если свет слабый или умеренный, то криптокорина вытягивается, становится более длинной, высокой. При сильном освещении и с подачей СО2 криптокорина понтедериеволистная образует более густые и компактные розетки.

Освещение°CОбщая жесткость (°dGH)PH
Слабое/Умеренное22-284-186-7,2

При посадке в новый аквариум растению потребуется несколько недель для адаптации. В это время криптокорина почти не растет. Пройдя период адаптации растение начнет выпускать новые листья, постепенно увеличивая скорость роста до умеренной и даже быстрой. В отличие от большинства криптокорин, этот вид редко «растворяется» или «тает» в адаптационный период.

Криптокорина понтедериеволистная: содержание,описание,фото

Данное растение относится к семейству Аронниковые или Араидные (Araceae). Родиной криптокорины понтедериеволистной считается небольшой индонезийский остров Суматра. Такое своеобразное название у растения появилось вследствие его листовой формы, которая сильно напоминает листья другого тропического растения – понтедерии. Не так давно, криптокорина понтедериеволистная приобрела значительную популярность и известность в среде аквариумистов, как любителей, так и профессионалов.

Криптокорина понтедериеволистная — содержание

Криптокорина понтедериеволистная нетребовательно к условиям содержания. Оптимальная температура воды 20-28° C. Она неплохо переносит понижение температуры до 18° C, но лучше растет при температуре близкой к 28° C.

Гидрохимические параметры: жесткость воды от 6 до 20°, активная реакция может быть нейтральной и слабощелочной. В более мягкой воде рост растения становится нестабильным. Старые листья в воде жесткостью ниже 4° сохраняются недолго, так как в такой воде растение подвержено криптокориновой болезни. В кислой среде криптокорина понтедериеволистная плохо переносит подмену воды и резкие колебания pH.

Криптокорина понтедериеволистная может хорошо расти при умеренном освещении и переносит длительное затенение, но при недостаточном освещении листья растения удлиняются, окраска блекнет, а жилки листа теряют красно-розовую окраску.

Криптокорина понтедериеволистная несовместима с высокорослыми видами растений, например с криптокориной апоногетонолистной. Когда в моем аквариуме разрослись кусты криптокорины апоногетонолистной, начала увядать и погибать криптокорина понтедериеволистная.

Причина тому недостаточное освещение низкорослых растений, которое создавали листья криптокорины апоногетонолистной. Поэтому вырастить криптокорину понтедериеволистную в достаточном количестве мне, никогда не удавалось.

Для искусственного освещения вполне подойдут люминесцентные лампы марки ЛБ, которые для более подходящего спектрального состава света можно использовать в сочетании с лампами накаливания.

О достаточности освещения можно судить по внешнему виду растений, где о нормальном освещении будет свидетельствовать присутствующий розовый цвет на листьях, и наоборот бледные и медленнорастущие листья будут указывать на недостаток света.

Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Криптокорина понтедериеволистная предпочитает старый грунт с большим количеством органических веществ. В новый грунт в целях подкормки можно вносить под корни растений ил из старого аквариума, а также глину и торф.

Вид и размер субстрата большого значения не имеет. Растение может хорошо развиваться в грунте, состоящем как из мелких 2-3 мм, так и крупных камней морской или речной гальки. Корневая система маточных кустов сильно развита, поэтому уложенный слой грунта должен быть достаточно высоким — около 6-7 см.

Размножение

Криптокорина понтидериеволистная обладает вегетативным типом размножения, на корнях появляются отводки, на которых и формируются дочерние растения. Как только будут сформированы 2-3 листа, можно отселять молодое растеньице. Помните, что криптокорина плохо переносит пересадки (не стоит тревожить ее чаще одного раза в год), долго будет привыкать к новому месту, а только потом выпустит первый лист, что свидетельствует об успехе операции.

Для бурного роста и размножения растения его необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Особое внимание следует уделить азотным удобрениям (предпочтительно использовать мочевину) и микроэлементам. Размножается криптокорина понтедериеволистная в аквариуме только вегетативно. Дочерние растения после формирования 2-3 листьев можно пересаживать на новое место.

Внешний вид

По характеру своего обитания, это растение является болотным, для него характерно укоренение в грунте. У него есть корневище, которое имеет горизонтальное расположение, заканчивающееся черешковыми листьями в форме розетки. Форма листовой пластины варьирует от ланцетной до узкого варианта яйцевидной, диапазон длины составляет от 9 до 14 см, ширина одного листа может быть от 3 до 8 см.

По типу поверхности листья бывают двух типов (гладкие или слегка пузырчатые) и нескольких оттенков (в основном зеленые, градация цвета от светлой до оливковой), периодически встречаются необычные оттенки: коричневый или бледно-фиолетовый.

Тип верхушки листа – заостренный, тип основания – сердцевидный. Длина покрывала варьирует от 4 до 7 см, а вот размеры трубку составляют около 0,5 см. Покрывало имеет пластинку размерами от 1,5 до 5 см, удлиненно-остроконечной формы, бывает прямостоячей или согнутой, в целом, выглядит слегка закрученной, поверхность шероховатая, цвет внутри может быть как желтый, так и красноватый.

Криптокорина понтедериеволистная (Cryptocoryne pontederiifolia)

Семейство ароидные – Araceae.
Родина – остров Суматра.

Красивый и интересный представитель рода криптокорина. Свое название растение получило благодаря форме листьев, напоминающих тропическое растение понтедерию. Его светло-зеленые сердцевидные листья с удлиненным кончиком имеют на нижней стороне розово-красные жилки. Высота куста в условиях аквариума 20 – 25 см. Размещать криптокорину следует на среднем плане. Выращивать ее можно в аквариуме любого размера. В последние годы растение получило достаточно широкое распространение у любителей-аквариумистов. Оно сравнительно нетребовательно к условиям содержания. В течение года растет равномерно.

Оптимальная температура воды для содержания криптокорины 22 – 28 °С. Она неплохо переносит снижение температуры до 18 ° С. Лучше всего растет при температуре близкой к 28 °С. Жесткость воды предпочтительна от 6 до 20°. В более мягкой воде рост нестабилен. Старые листья в воде жесткостью ниже 4° сохраняются недолго, так как в такой воде растение подвержено криптокориновой болезни. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной. В кислой воде криптокорина плохо переносит подмены воды и резкие колебания рН.

Особых требований к характеру освещения растение не предъявляет. Оно хорошо растет как при ярком, так и при умеренном освещении, хорошо переносит длительное затенение, но при этом его листья удлиняются, окраска блекнет, жилки листа теряют розовую окраску. Естественное освещение очень полезно, но избыток его может привести к обрастанию криптокорины водорослями, чего она очень боится. Для искусственного освещения вполне подойдут люминесцентные лампы типа ЛБ, которые лучше использовать в сочетании с лампами накаливания. Мощность осветителей может варьироваться в широких пределах и подбирается индивидуально. О достаточности освещения можно судить по внешнему виду растения. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.

Криптокорина предпочитает богатый грунт с большим количеством органических питательных веществ. В новый грунт под корни надо вносить ил из старого аквариума, глину, торф. Характер субстрата существенной роли не играет. Растение хорошо развивается в грунте, состоящем как из мелких, так и из крупных частиц. Корневая система маточных кустов очень сильно развита, поэтому слой грунта должен быть достаточно толстым – около 6 – 7 см. В период бурного роста и размножения растение можно подкармливать минеральными удобрениями. Особое внимание следует уделить азотным удобрениям (предпочтительно использовать мочевину) и микроэлементам.

Размножается криптокорина понтедериеволистная в аквариуме только вегетативно, образуя молодые растения на грунтовых корневых отводках. Дочерние растения появляются на довольно большом расстоянии от материнского, поэтому очень густых зарослей криптокорина не образует. Молодые растения после формирования 2-3 листьев можно пересаживать на новое место.

Значительно лучше, чем в аквариуме, растение развивается во влажной оранжерее, где оно образует большое количество дочерних растений и цветет. Температура воды и воздуха может быть в пределах 24 – 30 °С. Особое внимание следует уделять грунту: он должен быть достаточно питательным, может содержать перегной, торф, дерновую землю. Небольшие добавки минеральных веществ также полезны.

Криптокорина понтедериеволистная: содержание,описание,фото

Данное растение относится к семейству Аронниковые или Араидные (Araceae). Родиной криптокорины понтедериеволистной считается небольшой индонезийский остров Суматра. Такое своеобразное название у растения появилось вследствие его листовой формы, которая сильно напоминает листья другого тропического растения – понтедерии. Не так давно, криптокорина понтедериеволистная приобрела значительную популярность и известность в среде аквариумистов, как любителей, так и профессионалов.

Криптокорина понтедериеволистная — содержание

Криптокорина понтедериеволистная нетребовательно к условиям содержания. Оптимальная температура воды 20-28° C. Она неплохо переносит понижение температуры до 18° C, но лучше растет при температуре близкой к 28° C.

Гидрохимические параметры: жесткость воды от 6 до 20°, активная реакция может быть нейтральной и слабощелочной. В более мягкой воде рост растения становится нестабильным. Старые листья в воде жесткостью ниже 4° сохраняются недолго, так как в такой воде растение подвержено криптокориновой болезни. В кислой среде криптокорина понтедериеволистная плохо переносит подмену воды и резкие колебания pH.

Криптокорина понтедериеволистная может хорошо расти при умеренном освещении и переносит длительное затенение, но при недостаточном освещении листья растения удлиняются, окраска блекнет, а жилки листа теряют красно-розовую окраску.

Криптокорина понтедериеволистная несовместима с высокорослыми видами растений, например с криптокориной апоногетонолистной. Когда в моем аквариуме разрослись кусты криптокорины апоногетонолистной, начала увядать и погибать криптокорина понтедериеволистная.

Причина тому недостаточное освещение низкорослых растений, которое создавали листья криптокорины апоногетонолистной. Поэтому вырастить криптокорину понтедериеволистную в достаточном количестве мне, никогда не удавалось.

Для искусственного освещения вполне подойдут люминесцентные лампы марки ЛБ, которые для более подходящего спектрального состава света можно использовать в сочетании с лампами накаливания.

О достаточности освещения можно судить по внешнему виду растений, где о нормальном освещении будет свидетельствовать присутствующий розовый цвет на листьях, и наоборот бледные и медленнорастущие листья будут указывать на недостаток света.

Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов. Криптокорина понтедериеволистная предпочитает старый грунт с большим количеством органических веществ. В новый грунт в целях подкормки можно вносить под корни растений ил из старого аквариума, а также глину и торф.

Вид и размер субстрата большого значения не имеет. Растение может хорошо развиваться в грунте, состоящем как из мелких 2-3 мм, так и крупных камней морской или речной гальки. Корневая система маточных кустов сильно развита, поэтому уложенный слой грунта должен быть достаточно высоким — около 6-7 см.

Размножение

Криптокорина понтидериеволистная обладает вегетативным типом размножения, на корнях появляются отводки, на которых и формируются дочерние растения. Как только будут сформированы 2-3 листа, можно отселять молодое растеньице. Помните, что криптокорина плохо переносит пересадки (не стоит тревожить ее чаще одного раза в год), долго будет привыкать к новому месту, а только потом выпустит первый лист, что свидетельствует об успехе операции.

Для бурного роста и размножения растения его необходимо подкармливать минеральными удобрениями. Особое внимание следует уделить азотным удобрениям (предпочтительно использовать мочевину) и микроэлементам. Размножается криптокорина понтедериеволистная в аквариуме только вегетативно. Дочерние растения после формирования 2-3 листьев можно пересаживать на новое место.

Внешний вид

По характеру своего обитания, это растение является болотным, для него характерно укоренение в грунте. У него есть корневище, которое имеет горизонтальное расположение, заканчивающееся черешковыми листьями в форме розетки. Форма листовой пластины варьирует от ланцетной до узкого варианта яйцевидной, диапазон длины составляет от 9 до 14 см, ширина одного листа может быть от 3 до 8 см.

По типу поверхности листья бывают двух типов (гладкие или слегка пузырчатые) и нескольких оттенков (в основном зеленые, градация цвета от светлой до оливковой), периодически встречаются необычные оттенки: коричневый или бледно-фиолетовый.

Тип верхушки листа – заостренный, тип основания – сердцевидный. Длина покрывала варьирует от 4 до 7 см, а вот размеры трубку составляют около 0,5 см. Покрывало имеет пластинку размерами от 1,5 до 5 см, удлиненно-остроконечной формы, бывает прямостоячей или согнутой, в целом, выглядит слегка закрученной, поверхность шероховатая, цвет внутри может быть как желтый, так и красноватый.

Участок, где располагается воротничок, обычно широкий, с гладкой или немного шероховатой поверхностью, цвет не отличается от цвета листа. Цветки двух типов: женские (5-6 штук) и мужские (от 20 до 35 штук). Общая высота куста составляет в среднем от 20 до 25 см в зависимости от аквариума. Размер аквариумной банки для такого растения совершенно не принципиален. Лучшего всего поместить ее в среднем плане при декорировании. Ей характерно равномерное развитие и рост за весь год.

Ссылка на основную публикацию