Кладофора – аквариумное растение: фото, видео

Кладофора: как размножается и как избавиться в аквариуме?

включайся в дискуссию

Поделись с друзьями

Кладофора – это нитчатые водоросли темно-зеленого цвета, которые относят к классу ульфоциевых. Всего насчитывается около 200 видов растения, но наиболее распространенные из них – кладофора бродячая и шаровидная. Если первая является врагом аквариумистов и превращает водное пространство аквариума в «непролазную чащу», то вторая выглядит очень красиво и производит кислород, так необходимый рыбам.

Описание

Кладофора выглядит как ветвящиеся нити, образующие кустики. Одни из них распространяются хаотично (бродячая), другие превращаются в шары (шаровидная). Образованы они рядом многоядерных клеток, имеющих слоистую оболочку, и сетчатым хлоропластом. Нитчатая водоросль может иметь бесполое (путем разрастания зооспор) размножение и половое (слияние гамет с похожей морфологией).

Аквариумное растение в качестве питания использует вещества, образующиеся в результате жизнедеятельности рыб и других растений. Бродячая многоклеточная водоросль неприхотлива в условиях и быстро оплетает все чистые места, покрывая их плотным мхом. Она лишает полезные водоросли и рыбок света, необходимого для их нормального развития, и они постепенно вымирают в аквариуме.

Строение шаровидной кладофоры (эгагропилы Линнея) позволяет ей под лучами света накапливать в себе воздух. Она выпускает его в виде пузырьков газа. Шары свободно перекатываются по дну аквариума и постепенно увеличиваются в размерах (до 5-11 мм в год). Они не только эстетично выглядят, но и частично берут на себя функцию аэрации (обогащения кислородом).

Польза или вред?

Кладофора создает проблемы или, напротив, «облагораживает» водное пространство в зависимости от ее вида.

Бродячая

Эта разновидность многоклеточных водорослей «любит» места, где застоялась вода. Она постепенно опутывает плотными нитями дно, стенки аквариума, трубки и шланги. Она лишает «жителей» аквариума света, кислорода и полезных минералов. Попытки избавиться от бродячей водоросли механическим способом ни к чему не приводят. В водном пространстве становится темно и неуютно.

Каждый оторвавшийся и свободно плавающий кустик образует новую колонию, которая очень быстро разрастается. В аквариуме погибает все живое.

Шаровидная

Благодаря свободному перемещению в воде и многослойной структуре (внутри находятся «спящие» хлоропласты, которые активизируются при расщеплении зеленого шара на отдельные части) эгагропила является биологическим фильтром, пропускающим через себя огромное количество воды и очищающим ее от грязи и слизи. По этой причине шарики периодически нуждаются в промывании чистой водой.

Другой плюс шаровидной водоросли в том, что она осуществляет процесс фотосинтеза, регулируя уровни кислорода и углекислого газа, а также минеральных веществ в воде. Рыбам очень уютно живется с такими «соседями».

Эгагропилы смотрятся великолепно, громоздясь на дне в виде шаров правильной формы. При необходимости их можно легко удалить из аквариума и на самочувствии его «жильцов» это негативно не скажется.

Как размножается водоросль?

Бродячая водоросль размножается самостоятельно, без участия человека. Если он попытается удалить ее со стенок и камней, это поспособствует более быстрому росту растения. Оно будет «захватывать» все новые и новые территории. В случае с шаровидной водорослью ситуация обстоит иначе.

Способы размножения шаровидной водоросли – естественный и механический.

Кладофора эграгропила – это «хладнокровное» растение, для нормальной жизнедеятельности которого достаточно температуры 20-24 градуса. Если температура воды превысит эти показатели, шары распадаются на отдельные составляющие, которые затем превращаются в самостоятельных аквариумных обитателей. Их убирают в отдельную емкость с чистой водой и ждут, пока они не сформируются в шары.

Шар аккуратно разделяют пополам с помощью ножниц. Если эти части аккуратно «растянуть» по дну и закрепить края (например, камнями), образуются красивые островки с ровными очертаниями. Чтобы размножить кладофору, разрезанные сегменты убирают в другую емкость с водой, пока они не превратятся в шары.

Как от нее избавиться?

Если от шаровидной кладофоры нет нужды избавляться, то с бродячей бороться в домашних условиях намного сложнее. Она не любит текучей воды, потому что нити не успевают осесть и закрепиться на одном месте. Поэтому рекомендуется направить шланг, подающий кислород, в места скопления водорослей.

Другой способ борьбы: запустить в аквариум креветок Амано, которые любят полакомиться зелеными нитями. Но чтобы новые обитатели аквариума успешно справились с заданием, необходимо соблюсти несколько условий:

  • креветки должны быть молодыми;
  • их количество должно быть не меньше, чем 30 особей на 100 л воды;
  • новые «жители» поглощают водоросли только на пустой желудок.

Опытные аквариумисты часто прибегают к химическому способу очистки аквариума. Они набирают в шприц альгицид и дозировано вводят вещество в места скопления водорослей.

Важно строго соблюдать порядок действий.

  1. Отключается компрессор, внешний и внутренний фильтры. Это делается для того, чтобы остановить процесс перемешивания воды. Химическое вещество будет распространяться в воде медленнее.
  2. Вся «живность» из аквариума пересаживается в другую емкость.
  3. Шприц направляют в сторону, обильно покрытую водорослями, и выпускают часть вещества. В «дом» рыбок должно попасть не более 10 мл альгицида на 100 л воды за одну обработку.
  4. Когда все очаги равномерно обработаны, следует выждать 20-30 минут. Затем можно включить фильтры и аэрацию.

Положительный эффект будет заметен уже с первого раза. Чтобы избавиться от бродячей водоросли, потребуется от 5 до 10 подобных обработок. Тогда борьба с «непрошенным гостем» будет завершена окончательно.

О кладофоре для аквариума смотрите далее.


Кладофора шаровидная

Опытные аквариумисты знают, что сегодня существует довольно много разновидностей растений, имеющих самые причудливые формы. Среди них есть и прихотливые виды, но также немало и тех, которые не требуют особого ухода. К таковым относится и кладофора шаровидная. Найти ее совсем несложно. Она есть практически в каждом зоомагазине, и, кроме того, стоит совсем недорого, а потому ее покупают даже начинающие любители аквариумов.

Описание

Визуально отличить кладофору нетрудно, ведь она практически всегда имеет форму шара. Она украшает собой аквариум, но, помимо декоративного назначения у нее есть и практические преимущества. По сути, это не растение в его привычном смысле. Это целая колония водорослей, в которой содержится много кислорода, а помимо этого, она словно губка впитывает в себя продукты жизнедеятельности рыб и остатки корма. То есть, это натуральный фильтр в аквариуме.

В нем со временем образовываются полезные бактерии, помогающие переработать нитраты и фосфаты. Поэтому кладофору часто используют при запусках аквариумов, когда вода из крана еще не имеет в своем составе все необходимые элементы, и ей предстоит еще пройти азотный цикл.

Полезен этот аквариумный мох, если в емкости живут мальки или креветки. Они могут подкармливаться остатками корма, оставшимися на этих комочках, а помимо этого, эти водоросли мягкие и сами являются хорошим кормом для ракообразных и мелких рыбок

Эти пушистые шарики имеют темно-зеленый цвет. Они состоят из радиально расположенных нитчатых водорослей. Впервые человек обнаружил его в середине 18 столетия. Уже тогда этот мох встречался в домашних водоемах. Не удивительно, ведь кладофора имеет оригинальный внешний вид и она совершенно неприхотлива. При желании ее можно разрезать и придать ей необходимый вид. Это дает возможность, например, создать красивый зеленый коврик при аквадизайне.

Конечно, водоросли в большинстве случаев – это нежелательные «гости» в аквариуме. Однако это иной случай. Кладофора – это не растение и даже не мох, а именно водоросли. Она не портит декор, растения и прочие части подводного мира. По сути, это связанные между собой водоросли, живущие на поверхности комка. Внутри находятся уже отмершие части, представляющие собой нити. Это, можно сказать, губка, впитывающая в себя воду, бактерии и различные загрязнения.

Что касается ареала, где встречается этот необычный представитель подводной флоры, то он довольно широк. Это полностью вся Евразия. В особенности холодные водоемы, а именно горные озера и различные пруды с чистой водой.

Кладофора собирается преимущественно на мелководье. С рассветом, когда солнечные лучи попадают в водоем, водоросли начинают активно вырабатывать кислород. Внутри шара появляется много воздуха и он начинает всплывать. Затем, из-за течения или волн водоросли прибивает к берегу, где обычно находятся заросли растений.

Когда приходит ночь, кислород начинает расходоваться, и тогда шарик опускается обратно на дно. Это интересное явление можно увидеть и в аквариумных условиях. Главное, чтобы было хорошее освещение и достаточно кислорода.

Содержание

Успешно содержать кладофору в своем аквариуме совсем несложно, и с этой задачей легко справится даже начинающий аквариумист. В целом для данных водорослей нужны следующие условия:

Температура воды. Этот аквариумный мох намного лучше растет в прохладной воде. В идеале температура должна составлять 18-20 градусов. Если ее поднять чуть выше, то водоросли начнут активно развиваться. Однако при этом оно станет менее крепким, и может произойти распад колонии. То есть, кладофора уже не будет в виде шара. Она развалится на отдельный куски, способные забить фильтр;

Жесткость. В горных озерах вода мягкая, и поэтому, соответственно, этот параметр лучше выдерживать и для кладофоры. Смягчить ее можно путем регулярного подливания талой воды. Если же показатель будет свыше 7°, то это, опять-таки, может спровоцировать распад колонии;

Кислотность. Оптимальный показатель – 6-7 pH;

Подмены. Главное и необходимое условие – это чистота аквариума. Поэтому подмены нужно делать регулярно, еженедельно около 30% от общего объема;

Грунт. Аквариумист может выбрать абсолютно любой субстрат, поскольку эти шарики не укореняются и питаются исключительно из толщи, а не грунта;

Освещение. Оно должно быть умеренным. Подойдет свет из светодиодов или люминесцентных ламп. Интенсивность – около 0,5 Вт/л;

Объем аквариума. Не имеет значения. Поэтому зачастую кладофору кидают в нерестовики, где живут мальки. Для них это дополнительный источник воздуха и пищи;

Фильтрация. Учитывая то, что для этих водорослей нужна чистая вода, то, соответственно, нужен хороший фильтр. Подойдет и внутренний тип. Но, какой бы не была фильтрация, комок все равно периодически будет покрываться налетом, поскольку он также впитывает в себя загрязнения. Поэтому иногда его нужно доставать из аквариума и промывать под краном, слегка выжимая.

Размножение

Растет это неприхотливое аквариумное растение очень медленно. Поэтому, если хочется, чтобы в аквариуме его было много, или для дизайна нужен зеленый коврик, то проще сразу купить побольше шариков в зоомагазине.

Тем не менее, размножить кладофору можно, и это совсем несложно. Активный рост колонии начинается при повышении температуры. Уже свыше 22 градусов водоросли будут разрастаться, а шарик, соответственно, увеличиваться. Когда он станет достаточно большим, его можно разрезать пополам и оставить, пока колонии не восстановят обрезанную часть.

Некоторые люди сталкиваются с тем, что комки разваливаются. Если кладофора распалась, то ее лучше выбросить, пока она не забила фильтр. В дальнейшем до этого, конечно, лучше не доводить. Поэтому, если нужен рост, то температуру нужно повысить, однако слишком долго держать ее таковой не стоит. Спустя месяц или два лучше вновь убавить градусы или просто перенести кладофору в емкость с холодной водой. Тогда она вновь окрепнет и будет хорошо держаться в форме шарика.

Насколько полезна была статья?

Средний рейтинг 4.9 / 5. Подсчёт голосов: 30

Пока голосов нет. Будьте первым!

Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для Вас!

Кладофора: содержание,размножение,описание,фото,виды

Кладофора шаровидная – необычное растение, имеющее вид плотного пушистого шарика темно-зеленого цвета. Образовано оно колонией зеленых нитчатых водорослей, расположенных радиально.

Это аквариумное растение описано Карлом Линнеем в 1753 году. Обитает оно за стеклами домашних водоемов тоже с незапамятных времен. Этому способствует, как неприхотливость растения, так и оригинальный внешний вид, а если его разрезать, то получится удивительный зеленый коврик, которым можно укрыть часть дна, создав, таким образом, зеленую подводную лужайку.

Не смотря на внешнее сходство с мхом, это не мох и вообще не высшее растение, а водоросль. Обычно водоросли нежелательны в аквариумах, но это пушистое милое создание — исключение. Оно не портит растения, стенки и элементы декора. Колония водорослей имеет форму шара, что делает его внешний вид крайне необычным. Вся колония живет на поверхности, внутри из себя шар представляет отмершие части водорослей в виде упругих переплетенных нитей.

Это своего рода губка, которая не только имеет необычный внешний вид, но и пропускает через себя большое количество воды, выполняя функции фильтра.Кладофора шаровидная имеет довольно обширный ареал, включающий всю Евразию – от Атлантического до Тихого океана. Но встречается в природе это растение преимущественно в прохладных и чистых горных озерах или старых равнинных водоемах с чистой водой.

Читайте также:  Амбулия - аквариумное растение: фото, видео, содержание

В природных водоемах кладофора обычно обитает на мелководных участках. С рассветом, когда лучи солнца достигнут водорослей, они начинают вырабатывать кислород. В результате чего внутри шара вскоре появляются пузырьки, которые придают положительную плавучесть кладофоре и она всплывает. На поверхности воды под воздействием волн и ветра эта колониальная водоросль прибивается к берегу или зарослям растений. С наступлением ночной темноты кислород в пузырьках постепенно расходуется, растение теряет плавучесть и снова опускается на дно. Аналогичный суточный цикл функционирования кладофоры можно наблюдать и в нормально освещенном аквариуме.

Кладофора шаровидная – водоросль, но эта водоросль не вредная как большинство других ее собратьев, а очень даже полезная и симпатичная. Ее использование для декорирования вашего подводного царства открывает перед вами большие возможности. Она сама по себе имеет достаточно необычный и оригинальный вид, а ее использование для укрытия грунта как подушкой или ковриком может превратить дно вашего аквариума в живописную лужайку.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА

Кладофора в аквариуме служит не только для создания декоративного эффекта (а именно за это и ценят её аквариумисты). Эта симпатичная колония водорослей является дополнительным источником кислорода, а также очень хорошим естественным фильтром, поскольку объем пропускаемой сквозь неё воды весьма значителен. На её бархатистой поверхности скапливаются частички корма и продуктов жизнедеятельности обитателей аквариума, поэтому кладофора очищает воду.

Именно поэтому очень уместна кладофора в выростных аквариумах с мальками и мелкими ракообразными. Креветки с удовольствием питаются нежными нитями водорослей, составляющих колонию. А мальки находят в ней простейшие микроорганизмы, инфузории, которые охотно населяют её тело и служат им пищей.

СОДЕРЖАНИЕ

Для того чтобы растение кладофора полноценно развивалось в течение всего года, необходимо содержать её в аквариуме с достаточно холодной водой. Температура воды не должна превышать 18-20 градусов. При более высокой температуре воды (выше 22 градусов) начинается бурный рост растения. Оно теряет свою правильную шарообразную форму и распадается на неряшливые фрагменты, которые могут забить решетку аквариумного фильтра.

Распад растения может спровоцировать также жесткая вода и вода средней жесткости. Для комфортного произрастания кладофора нуждается в мягкой воде с жесткостью не более 7 градусов. Необходимая кислотность воды — (рН) 6-7. Щелочная среда губительна для неё.

Для того чтобы растение сохранило свою привлекательность, оно нуждается в очень чистой воде. Поэтому необходимы как постоянная фильтрация, так и регулярная подмена воды (до 30% общего объема).

Если на поверхности шарика появился налет, его промывают под струей прохладной воды и слегка отжимают рукой. Интенсивность освещения в аквариуме должна быть умеренной. Одинаково подходит как искусственный свет люминесцентных ламп, так и естественное освещение. Водоросль кладофора вполне способна выдержать умеренное содержание соли (не более 5%) в воде, поэтому возможно её использование в солоноводном аквариуме.

Состав грунта не имеет никакого значения, поскольку шарики кладофоры не прикрепляются к субстрату.

Объем водоема

Не существенен. Поэтому может быть рекомендовано, как растение для выростных емкостей с мальками. Можно даже с повышенной температурой. Кратковременно кладофора шаровидная может выдержать температуру до 26 градусов по Цельсию.

Грунт для кладофоры шаровидной

Эгагропиле грунт вовсе не нужен. Она на нем закрепляется крайне редко. Чаще благодаря стараниям дизайнера.

Параметры воды для содержания

Как уже указывалось, для сохранения эгагропилы в виде шара необходимо поддержание температуры воды не выше 22 градусов по Цельсию. Кратковременно можно декорировать этим растением и тропический подводный пейзаж или повысить температуру для ускорения ее роста. Но если повышенная температура будет дольше двух месяцев, то колония может распасться.

Поэтому можно предложить держать ее в тропическом водоеме, если ваш дизайн без этого не возможен, не дольше полутора месяцев. Затем переносить ее в холодноводный аквариум на 1 – 1,5 месяца, для стабилизации колонии. Распаду кладофоры шаровидной способствует так же жесткая и щелочная вода. Жесткость желательно держать на уровне не более 8 – 10°dH. pH 6,5 – 7.

Природные экземпляры встречаются на достаточно большой глубине (до 30 метров). На такие глубины проникает сравнительно мало света. Но в аквариуме не стоит стремиться создавать глубоководный сумрак. Достаточно средней освещенности вашего подводного сада обеспеченной люминесцентными лампами общей мощностью около 0,5 Вт/л.

Аэрация для кладофоры

Необходимость дополнительной искусственной аэрации определяется потребностями других обитателей аквариума.

Фильтрация для кладофоры

Кладофора шаровиднАЯ любит чистую прозрачную воду. Поэтому крайне желательно предусмотреть наружный или внутренний фильтр, который очищал бы воду от мути и мелких взвешенных частиц. Даже при

наличии фильтра губка образованная нитями водорослей осаждает на себе мельчайшую муть, выполняя тем самым роль природного фильтра. Поэтому время от времени кладофору шаровидную следует вынимать из водоема и промывать под несильной струей водопроводной воды. Затем слегка, осторожно отжать, после этого ее можно снова пускать на прежнее место.

Совместимость эгагропилы

Ни с кем не конфликтует, ни кого не затеняет, не претендует ни на чье место под солнцем. Можно держать практически с любыми другими видами со схожими условиями содержания.

Питание кладофоры

Кладофора шаровидная положительно отзывается на подкормки CO2, но вполне удовлетворительно развивается и без них. Подкормки минеральными удобрениями – излишни. Эгагропиле вполне хватает питательных веществ попадающих в подводный сад с кормом для рыб и при еженедельной подмене одной пятой части воды.

Размножение

Кладофора шаровидная размножается делением колонии. Фрагментация может произойти, как результат повышения температуры выше 22 градусов по Цельсию, жесткости выше 10°dH, активной реакции среды выше

Освещение

Природные экземпляры встречаются на достаточно большой глубине (до 30 метров). На такие глубины проникает сравнительно мало света. Но в аквариуме не стоит стремиться создавать глубоководный сумрак. Достаточно средней освещенности вашего подводного сада обеспеченной люминесцентными лампами общей мощностью около 0,5 Вт/л.

Кладофора шаровидная (Aegagrophila linnaei)

Кладофора шаровидная (Aegagrophila linnaei) относится к так называемым талломным водорослям (Thahhophyta) и является единственным представителем в своей таксонометрической категории, содержащимся в аквариумах в том же качестве, что и высшие водные растения.

Выглядящие очень привлекательно, изумрудно-зеленые пушистые шарики кладофоры диаметром от 1 до 22 см свободно лежат на дне водоема. Они представляют собой сферически сгруппированную однородную колонию, состоящую из таллонов — растительных тел, сросшихся в единое целое.

Изумрудно-зеленые пушистые шарики кладофоры имеют диаметр от 1 до 22 см

Сегодня ботаники относят кладофору к семейству Cladophoraceae.

Первым эту водоросль описал, в 1753 году, Карл Линней и назвал ее Confevra aegagrophila. В 1843 году систематики переименовали ее в Aegagrophila linnaei. Долгое время, начиная с 1849 года, водоросль носила имя Cladophora aegagrophila (именно этому латинскому названию она обязана своим обиходным именем).

Научная классификация — категория не постоянная, изучив ДНК растения, ученые не нашли признаков характерных для рода Кладофора и начиная с 2002 года ее стали вновь называть эгагрофилой Линнея — Aegagrophila linnaei.

Представители рода эгагрофила (насчитывающего, по разных оценкам, от 40 до 170 видов водорослей) освоили пресные и соленые воды умеренных и тропических широт. Все они любят мелководье, обилие света, чистую и прозрачную воду.

Кладофора шаровидная (далее по тексту кладофора) — пожалуй единственная водоросль, присутствие которой в аквариуме только приветствуется, а ее появление в домашнем водоеме обусловлено исключительно прихотью аквариумиста.

В настоящее время кладофора встречается в некоторых водоемах Прибалтики, Скандинавии, Европейской части России, на Урале, Курильских островах, в Германии и Японии.
Такой разорванный ареал свидетельствует о том, что когда-то это водоросль была широко распространена по всей Евразии.

В литературе кладофора шаровидная часто фигурирует под разными названиями: озерный мох, шаровой мох, мшистый шар, кладофора шаровидная и пр.

В Германии ее называют русским мшистым шаром (Russian Moosballen).

В Японии для ее идентификации используют краткое, но более загадочное и романтичное название — маримо.

Кстати, в Японии кладофору относят к числу национальных достояний, подлежащих тщательной заботе со стороны природоохранных организаций.
Отечественная кладофора тоже числится в числе редких или исчезающих видов и занесена в некоторые региональные Красные книги.

Бархатный шар (именно так называл кладофору Н. Золотницкий) в условиях аквариума, обычно имеет диаметр 5-6 см.

В природе, диаметр зеленых шаров может достигать 20 и более сантиметров, но такие экземпляры большая редкость, причем предполагается, что столь внушительных размеров растения достигают лишь к 100-150 годам.

По сведениям К. Кассельман, годовой прирост диаметра колонии кладофоры составляет примерно 5-10 мм.

В аквариумах кладофора хорошо растет как в мягкой, так и в жесткой воде. Любая выдающаяся часть водоросли — пучок или даже отдельное растение — вскоре обрастает новыми таллонами. Изначально будущий шар похож на нечто бесформенное, со временем образуется несколько направленных в разные стороны пучков, после чего кладофора становится похожей на морскую звезду неправильной формы или морского ежа. Затем пространство между пучками зарастает новыми растениями и форма округляется.
Процесс отнюдь не быстр, на него порой уходит не один год.

Любопытно, что в любом случае колония водорослей стремится к образованию сферической формы.
У крупных шаров (до 10 см в диаметре), на образование которых затрачивается несколько лет, при поперечном сечении сердцевина оказывается пустой, плотная живая материя развивается подобно оболочке мяча.

С одной стороны, кладофора очень неприхотливое растение, ей не нужен ни яркий свет, ни грунт, она способна жить в воде с температурой от 5 до 30°С. Если бы не одно но! Проблема в том, что в теплой воде кладофора начинает быстро размножаться (делиться), теряя правильные геометрические очертания, что в итоге приводит к развалу аккуратных и симпатичных зеленых шариков на отдельные фрагменты, больше похожие на неряшливые лохмотья чем на аккуратные шарики, быстро забивающие заборную решетку фильтра.

Для успешного содержания кладофоры необходимо выполнение двух главных условий: температура воды в аквариуме должна находится в диапазоне от 6 до 18°С и ее максимально частая подмена на свежую.

Теоретически, в распаде колонии нет ничего страшного. Каждый фрагмент представляет собой вполне жизнеспособный организм, из которого со временем образуется новая колония водорослей. Но происходит это крайне медленно, растягиваясь на годы.
Едва ли долгое ожидание в данном случае оправдывает себя.

Гидрохимические параметры воды на развитие кладофоры практически не влияют. Активная реакция воды может находится в довольно широком диапазоне от 6,7 до 8,8 единиц, рекомендуется слабокислая или нейтральная среда.

Общая жесткость до 15dGH. В слишком жесткой воде (dGH свыше 15°) происходит медленная деградация колонии с утратой привлекательного внешнего вида.

Кладофора положительно реагирует на легкую циркуляцию воды в аквариуме.

Содержание кладофоры в одном аквариуме с высшими растениями никаких особенностей не имеет, она ни к кому не прирастает и никого не затеняет.
Не числится за кладофорой и выделения в воду каких-либо фитонцидов, угнетающих развитие высших водных растений.

С рыбами проблем тоже нет. Мелочь любит поклевывать поверхность шаров, очевидно, собирая прилипшие кормовые частички, а крупные виды, как правило, вообще не замечают ее присутствия.

Что касается водорослеедов и прочих вегетарианцев. То кладофора жестковата для них, к тому же по всей вероятности еще имеет и неприятный вкус. Для этой категории аквабионтов кладофора абсолютно нейтральный объект.
Кстати, многие креветки, особенно креветки Амано просто обожают сутками пастись на шарах кладофоры, не отдаляясь от них.

Многие креветки, особенно креветки Амано просто обожают сутками пастись на шарах кладофоры, не отдаляясь от них.

Аквариумисты по-разному относятся к кладофоре: одни считают ее покладистой культурой, украшающей домашний водоем, другие — более чем капризной, не стоящей дополнительных хлопот, третьи вообще никак не относятся, склоняясь к мысли, что любой водоросли в аквариуме места нет.

Очень полезно содержать кладофору в вырастных аквариумах, особенно там, где содержатся мальки только недавно перешедшие на активное питание.

Во-первых, будучи непревзойденным по неприхотливости и эффективности природным биофильтром, она отлично собирает грязь, во-вторых, как и все растения выделяет кислород. К тому же на ее поверхности селятся различные микроорганизмы, служащие кормом малькам.

Читайте также:  Бликса японская: содержание, фото, видео

Что касается выдающихся фильтрационных способностей колонии, то это правда. Действительно, пропуская через себя воду, она активно задерживает муть, но при этом сама вскоре становится похожей на комок грязи.

В такой ситуации необходимо выловить кладофору, прополоскать ее в прохладной воде (можно под краном) после чего аккуратно отжать. Процесс повторяется до удаления всех загрязнений, обычно двух-трех процедур бывает достаточно, чтобы возвратить кладофоре прежний вид. После чего «постиранные растения» отжимаются.

Выжатые шары отличаются ярким изумрудным цветом, помещенные в воду, они медленно намокают восстанавливая сферическую форму. Некоторое время после этого они плавают у поверхности, затем оседают на дно.

Периодический уход за кладофорой предполагает периодическую промывку шаров в проточной воде с последующим легким отжимом и помещением в аквариум.

Если по причине малого объема размещение фильтра в емкости невозможно, достаточно просто поместить туда пару шариков кладофоры — и они постепенно вберут в себя имеющуюся взвесь.

Только не стоит думать, что кладофора может полностью заменить фильтр в аквариуме.

В отношении освещения кладофора довольно непритязательна: способна развиваться как при умеренном, так и при ярком свете.

В природе, в летнее время, при ярком солнечном свете шары кладофоры мигрируют по вертикали. Объясняется это очень просто: на ярком свету кладофора активно вырабатывает кислород, который, накапливаясь в колонии в виде мелких пузырьков, делает шар легче воды и он всплывает. В темноте выделение кислорода прекращается, его запасы в оболочке шара постепенно растворяются в воде, и кладофора вновь опускается на дна.

В современных декоративных аквариумах, с искусственным освещением шары не мигрируют и постоянно лежат на дне.

Характер грунта для кладофоры большого значения не имеет, поскольку, как говорилось выше, кладофора в нем не укореняется. Главное требование к грунту чтобы он не собирал избыточное количество ила, который по мере накопления, не без помощи рыб, переходит во взвешенное состояние и загрязняет шар. Поэтому не стоит забывать регулярно «сифонить» дно.

В принципе кладофорой можно декорировать и умеренно тепловодные аквариумы (Т=20-24°С), сроком до полугода, но при первых признаках разделения шаров им необходимо устраивать двух-трехмесячную «зимовку» на холодном подоконнике в аэрируемом контейнере, при естественном освещении. Подмену воды (10% объема) в такой емкости необходимо производить 2 раза в неделю, заменяемая вода берется из густонаселенного аквариума, но перед использованием охлаждается до температуры 10-12°С.

Отдельные колонии кладофоры со временем адаптируются к жизни в теплой воде (около 24°С) и без сколько-нибудь заметной трансформации живут в ней до полугода и более.

В аквариуме с большим количеством растений и не поднимающими муть мелкими рыбами бархатные зеленые шары выглядят очень красиво, украшая собой интерьер аквариума.

Размножение кладофоры в аквариуме

Как уже понятно из вышеизложенного, с таковым проблем не возникает. Можно просто отщипнуть кусочек от уже имеющегося зеленого шара. А еще лучше поместить шар в теплую воду и дать ему возможность сформировать «деток» самостоятельно.

В том и другом случае, отделенные фрагменты должны быть помещены в воду температурой 18-20°С, чтобы через год-другой образовать новое поколение аккуратных шаровидных колоний.
Собственно рост можно заметить довольно быстро — иногда спустя 1- 2 недели, а вот сферическая форма формируются куда медленнее.

Другими словами необходимо набраться терпения, поскольку процесс, мягко говоря, не быстрый.

Несколько ускорить рост кладофоры можно дополнительно подавая углекислый газ и жидкие аквариумные удобрения.

Важно не переусердствовать с подкормкой, так как можно спровоцировать рост других нежелательных зеленых и сине-зеленых водорослей, которые очень охотно обживают поверхность кладофоры, душат ее и портят внешний вид.
От них не так просто избавится, как от простого загрязнения. Помогает затемнение емкости на несколько дней—в отличие от других водорослей кладофора более устойчива к затемнению.

В аквариуме с кристально чистой прохладной водой и ярким освещением, кладофоры живут годами постоянно увеличиваясь в размере.

Содержать в аквариуме кладофору или нет решает каждый аквариумист сам. Уж очень она необычна и уникальна на фоне привычных аквариумных растений. А если получится удержать колонии в форме шара, то вы не пожалеете о затраченных усилиях, благо приобрести сегодня кладофору можно без проблем.

Кладофора шаровидная

Все о кладофоре

Кладофора шаровидная или эгагропила Линнея (Aegagropila linnaei) – это не растение и не мох, а водоросль, которая при определенных условиях содержания принимает форму шара. Сразу стоит отметить, что существуют два вида кладофоры. Одна, «хорошая» – обладающая высокими декоративными свойствами и культивируемая аквариумистами, а другая «плохая», от которой нужно избавляться.

Сначала поговорим о «хорошей кладофоре», а в конце статьи факультативно рассмотрим «плохую кладофору».

Содержание кладофоры в аквариуме

Кладофора фото

Хорошая кладофора шаровидная популярна из-за своей формы, неприхотливости, способности жить в разных аквариумах и при этом выполнять биологическую и механическую чистку воды.

В естественном ареале обитания, кладофора встречается в озере Акан, на Хоккайдо и озере Миватн на севере Исландии, где приспособилась к минимальному освещению, течению, характеру субстрата. Растет медленно, около 5 мм в год. В озере Акан эгагропила достигает особенно крупных размеров, до 30 см в диаметре. В озере Миватн она растет плотными колониями, на глубине 2-3 метра и достигает размера

10 см. Округлая форма позволяет ей перемещаться вслед за течением, и гарантирует что процесс фотосинтеза не будет прерван, вне зависимости от стороны, которой она будет повернута к свету. Внутри шар также зеленый, и покрыт слоем «спящих» хлоропластов, которые становятся активными, если водоросль распадается на части.

В природе водоросль кладофора шаровидная встречается на дне озер, где достаточно темно, так что для жизни в аквариуме, ей не нужно интенсивное освещение. Лучше выбирать наиболее темные места. К параметрам воды водоросль неприхотлива, желательна слабо жесткая, щелочная вода. Температура не выше 25 градусов Цельсия. Лучше ее держать в температурном диапазоне 20-22 градуса, что исключает, увы, содержание большинства тропических рыбок.

Подмены воды для кладофоры так же важны, как и для рыб. Они способствуют росту, уменьшают количество нитратов в воде и не позволяют ей забиваться грязью. Фильтрация, аэрация также должна быть хорошими. В аквариуме не должно быть взвеси и избытка детрита. Любой «мусор» губителен для кладофоры. Чистая кладофора – здоровая кладофора! Если вы заметили, что она покрылась мусором, поменяла цвет, то просто промойте ее в воде и отожмите. Хорошо чистят кладофору аквариумные креветок, которые с удовольствием пасутся на ней.

Из сказанного, можно резюмировать, если ваша кладофора распадется, бледнеет, коричневеет, чернеет и т.д. – проблема с условиями содержания: или слишком высокая температура, или слишком много взвеси и плохая фильтрация, или слишком много освещения… избыток азотистых: NH4, NO2, NO3. Нивелируйте причины и кладофора восстановится.

Разведение кладофоры шаровидной

Кладофора фото

Кладофора размножается вегетативно – путем деления на части, из которых образуются новые водорослевые колонии. Но имеет ли смысл заниматься этим в домашнем аквариуме, если стоит она недорого, а растет очень медленно.

Плохая кладофора

Кладофора фото

Ниже же речь пойдет о «плохой кладофоре» – нитчатой водоросли.

Как правило, она представляет собой жесткие длинные ветвистые нити темно-зеленого цвета. Кладофора жестче, чем другие виды нитчатки, она очень прочно прикрепляется к: грунту, растениям, оборудованию, камням и т.д.

Плохую кладофору можно занести с другими растениями, декорациями, оборудованием из чужого аквариума. Споры этой водоросли могут жить очень долго без воды и освещения. Кладофора вполне неплохо себя чувствует в условиях, пригодных для аквариумных растений и рыбок. Так или иначе, причинами внезапного появления и бурного роста плохой кладофоры может стать недостаточное содержание макроэлементов в вашем аквариуме. Кроме того, кладофора не любит движение и беспокойство, поэтому, как правило, возникает в застойных уголках аквариума.

Способы борьбы с “плохой” кладофорой

Кладофора фото

Прежде всего – это механическое удаление водоросли руками, палочками, щеткой. Следует выровнять баланс подачи удобрений. При снижении фосфата в воде, водоросль начинает активно развиваться. Так или иначе, кладофора боится конкуренции, а следовательно, нужно улучшить рост аквариумных растений, путем подачи углекислого газа, своевременной сбалансированной подачи удобрений. Кладофора не любит интенсивного освещения и высокой температуры. Декорации и оборудование можно извлечь из аквариума и вымочить в белизне, если кладофору не удается убрать с них механически.

Использование препаратов от водорослей – альгицидов. Помогает также, перекись водорода 3%, а именно купание в ней в течении 30-60 минут, либо же внесение в аквариум перекиси до 20-25 мл/100 литров. Признаком угнетения кладофоры является ее осветление.

Комплексные действия – залог успешной борьбы с плохой кладофорой.

Кабомба шаровидная видео-обзор

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

В первую очередь необходим должный уровень освещения

(интенсивность освещения – Люмены)

Далее должная концентрация СО2

Далее макро-удобрения и микро-удобрения

Параметры воды, уход и качественные подмены воды

Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров Tetra, Laguna, ISTA освещение.

Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

Читайте также:  Криптокорина в аквариуме: содержание, виды, фото, видео

Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

Crifish.com.ua

Кладофора шаровидная или Эгагропила Линнея – весьма интересная зелёная водоросль, которая будет радовать ваш аквариум. Конечно, это не морская звезда, но всё равно интересное растение. Странно, что кладофора, Википедия о которой так мало рассказывает, так мало изучена.

Кладофора в аквариуме

Эгагропила Линнея (лат. Aegagropila linnaei) — вид зелёных водорослей, единственный вид рода Эгагропила (Aegagropila). В литературе часто встречается под своим устаревших названием Cladophora aegagropila.
Вид назван в честь выдающегося шведского натуралиста Карла Линнея (1707—1778).

Обитает она за стеклами аквариумов тоже с незапамятных времен. Этому способствует, как неприхотливость растения, так и оригинальный внешний вид, а если ее разрезать, то можно получить удивительный зеленый коврик, которым можно укрыть часть дна, создав, таким образом, зеленую подводную лужайку (как написано на сайте worldaquarium.ru)

Кладофора в аквариуме с анциструсом

Кладофора шаровидная встречается в пресноводных озерах и старицах рек, имеет обширный ареал распостранения, который проходит через всю Евразию – от Тихого до Атлантического океана. Является не только прекрасным украшением аквариума, но и превосходным естественным фильтром, пропускающим через себя большой объем воды. (источник – aquariumhome.ru)

Представляет собой колонию зеленых нитчатых водорослей. Их нити располагаются, радиально образуя,

Содержание кладофоры в аквариуме

Желательно содержать в холодноводном аквариуме. При повышении температуры эгагропила начинает быстро расти, а через два – три месяца происходит ее фрагментация. Каждый из фрагментов попав в благоприятные условия, может дать начало новой колонии и сформировать новый шарик, но формирование новой эгагропилы представляющей собой шар происходит очень медленно. Обычно этот процесс занимает около года.

1. Веточка кладофоры;
2. Вегетативная клетка и зрелый гаметангий;
3. Часть нити;
4. Основание слоевища.

Кладофора довольно популярное растение в мире аквариумистики, т.к. является не только прекрасным украшением аквариума, но и превосходным естественным фильтром, пропускающим через себя большой объем воды. Также кладофоры могут использоваться в промышленности для производства прочной бумаги, клея, спирта.

По разным источникам, семейство кладофоры включает в себя от 40 до 400 видов водорослей.

Нить зеленой водоросли под микроскопом

Некоторые аквариумисты содержат кладофору не только в ее первоначальном шарообразном виде, но и в плоском. Для этого они вскрывают шарик ножницами (предварительно хорошо промыв его водой) и выравнивают так, чтобы получить плоскую подушечку, тщательно приматывают леской к плоскому камню и опускают в аквариум. Спустя некоторое время леска почти не видна. В итоге получается весьма симпатичный зеленый островок.



Объем водоема для кладофоры

Не существенен. Поэтому может быть рекомендовано, как растение для выростных емкостей с мальками. Можно даже с повышенной температурой. Кратковременно кладофора шаровидная может выдержать температуру до 26 градусов по Цельсию.

Грунт для кладофоры шаровидной

Эгагропиле грунт вовсе не нужен. Она на нем закрепляется крайне редко. Чаще благодаря стараниям дизайнера.

Параметры воды для содержания кладофоры

Как уже указывалось, для сохранения эгагропилы в виде шара необходимо поддержание температуры воды не выше 22 градусов по Цельсию. Кратковременно можно декорировать этим растением и тропический подводный пейзаж или повысить температуру для ускорения ее роста. Но если повышенная температура будет дольше двух месяцев, то колония может распасться. Поэтому можно предложить держать ее в тропическом водоеме, если ваш дизайн без этого не возможен, не дольше полутора месяцев. Затем переносить ее в холодноводный аквариум на 1 – 1,5 месяца, для стабилизации колонии. Распаду кладофоры шаровидной способствует так же жесткая и щелочная вода. Жесткость желательно держать на уровне не более 8 – 10°dH. pH 6,5 – 7.

Природные экземпляры встречаются на достаточно большой глубине (до 30 метров). На такие глубины проникает сравнительно мало света. Но в аквариуме не стоит стремиться создавать глубоководный сумрак. Достаточно средней освещенности вашего подводного сада обеспеченной люминесцентными лампами общей мощностью около 0,5 Вт/л.

Аэрация для кладофоры

Необходимость дополнительной искусственной аэрации определяется потребностями других обитателей аквариума.

Фильтрация для кладофоры

Кладофора шаровидная любит чистую прозрачную воду. Поэтому крайне желательно предусмотреть наружный или внутренний фильтр, который очищал бы воду от мути и мелких взвешенных частиц. Даже при

наличии фильтра губка образованная нитями водорослей осаждает на себе мельчайшую муть, выполняя тем самым роль природного фильтра. Поэтому время от времени кладофору шаровидную следует вынимать из водоема и промывать под несильной струей водопроводной воды. Затем слегка, осторожно отжать, после этого ее можно снова пускать на прежнее место.

Совместимость эгагропилы

Ни с кем не конфликтует, ни кого не затеняет, не претендует ни на чье место под солнцем. Можно держать практически с любыми другими видами со схожими условиями содержания.

Питание кладофоры

Кладофора шаровидная положительно отзывается на подкормки CO2, но вполне удовлетворительно развивается и без них. Подкормки минеральными удобрениями – излишни. Эгагропиле вполне хватает питательных веществ попадающих в подводный сад с кормом для рыб и при еженедельной подмене одной пятой части воды.

Кладофора. Размножение

Кладофора шаровидная размножается делением колонии. Фрагментация может произойти, как результат повышения температуры выше 22 градусов по Цельсию, жесткости выше 10°dH, активной реакции среды выше

7,5. Так же если задаться целью — размножить это растение, его можно просто разорвать руками на несколько фрагментов. После этого следует поместить фрагменты эгагропилы в подходящие для нее условия и примерно через год у вас будет несколько симпатичных зеленых шариков.

Как уже указывалось кроме холодноводного водоема, этой водорослью можно кратковременно декорировать и тропический аквариум. Нужно только быть готовым к ее распаду или вовремя переносить ее в нормальные для нее условия для стабилизации колонии.

Так же она будет желанным растением на дне нерестилища икромечущих рыб. Между ее нитями любят обитать различные микроскопические организмы, которые иногда могут восполнить все потребности в стартовом корме только что появившихся на свет мальков.

Кроме обычного использования в виде шара ее можно использовать, как подушку или коврик. Для этого шарик следует разрезать аккуратно ножницами и развернуть. Получившийся коврик приматывают нитками или леской к камню или коряге. Через некоторое время водоросли разрастаются, благодаря чему нитка становится не заметной, а на дне получается живописный коврик из зелени мало чем уступающий своими декоративными свойствами подобным коврикам из риччии.

Кладофора шаровидная – водоросль, но эта водоросль не вредная как большинство других ее собратьев, а очень даже полезная и симпатичная. Ее использование для декорирования вашего подводного царства открывает перед вами большие возможности. Она сама по себе имеет достаточно необычный и оригинальный вид, а ее использование для укрытия грунта как подушкой или ковриком может превратить дно вашего аквариума в живописную лужайку. И да, это всё-таки не мох! 😉

Ссылка на основную публикацию