Экзотический папоротник Bolbitis hеudеlotii: карликовый больбитис компакт, содержание в аквариуме и размножение

Экзотический папоротник Bolbitis hеudеlotii: карликовый больбитис компакт, содержание в аквариуме и размножение

Растения в аквариуме являются неотъемлемой частью дизайна и условием нормального развития его обитателей. Большой популярностью у любителей домашних водоёмов пользуется болбитис. Этот величественный гидрофит относится к классу высших папоротников. У него необычные текстура и окрас листьев. В зависимости от видовой принадлежности, он способен украсить резервуар любого объёма и формы.

Болбитис – подвид папоротников. Красивое растение для украшения аквариума

Описание гидрофита

Болбитис впервые был обнаружен и описан учёными в 30-х годах прошлого века. Биологи относят его к отряду многоножковых растений и классу папоротниковых.

Гидрофит имеет ползучую корневую систему с коричневыми черешками. С помощью цепких корней прикрепляется к любым донным неровностям и отложениям. Это позволяет растению удерживаться на месте в реках с быстрым течением.

Листья сложной перистой формы, располагаются на стебле поочерёдно и образуют пышный куст. В зависимости от условий окружающей среды высота растения варьируется от 20 до 50 сантиметров.

Естественная среда обитания

В дикой природе встречается в тропических широтах. Произрастает во всех странах с жарким влажным климатом и обилием водоёмов. Основные места обитания — западная часть африканского континента, Индия и Таиланд, Индонезия и Филиппины.

Расти предпочитает на мелководье и по берегам рек. Густые заросли этого представителя флоры создают неповторимый ландшафт вечнозелёных лесов.

Основные виды

В мире насчитывается огромное количество разновидностей папоротников. К наиболее известным относятся:

  • Цератоптерис или индийский гидрофит формой и цветом листочков напоминает обыкновенный укроп. Растёт в мелком илистом грунте, в песке или гальке. Может плавать на поверхности водоёма. Очень светолюбив.
  • Красный азиатский папоротник имеет алый цвет молодых побегов, которые со временем становятся зелёными. Из-за этой особенности очень популярен среди любителей необычного декора.
  • Тридент — самый редкий вид гидрофитов. Листья по форме напоминают трезубец и достигают длины 20 сантиметров.

Бомбилис геделоти может обходиться без грунта благодаря особой форме корешков

  • Гетероклита, или причудливый, может расти как на почве, так и в воде. Излюбленным местом обитания являются древесные стволы в нижней их части и небольшие участки скал. Очень прихотлив в условиях домашнего водоёма. Больше подходит для разведения в палюдариуме.
  • Геделоти или Bolbitis heudelotii родом из Конго, поэтому его называют конголезским папоротником. Благодаря цепляющимся корешкам, может обходиться без грунта. Папоротник больбитис геделоти нуждается в рассеянном свете и чистой воде. Листья очень плотные, что спасает их от поедания рыбками.
  • При всех своих различиях, гидрофиты относятся к одному классу и их виды легко спутать между собой. Их объединяет способность хорошо адаптироваться к условиям выращивания в домашних условиях.

    Требования к содержанию

    Папоротник болбитис в аквариуме растёт вверх, поэтому на дне водоёма должны располагаться различные камушки и коряги, за которые он цепляется корнями. Чтобы избежать гниения корня, его следует держать свободным от грунта. Акклиматизация замедляет рост гидрофита. Однако, при соблюдении условий выращивания, можно добиться умеренного роста. Для оптимального развития и здоровья растения необходимо придерживаться следующих правил:

    • Рассеянный, естественный свет, избегать прямых лучей.
    • Слабокислая вода с pH -6.
    • Температурный режим от 22 до 25 градусов Цельсия.
    • Минеральные подкормки.
    • Периодическая подмена жидкости.

    При подкормке воды следует помнить о том, что растение не терпит высокого содержания натрия. Если возникает необходимость в добавлении соли или соды, их количество не должно превышать одного грамма на литр жидкости.

    Подмена жидкости поддерживает необходимые химические значения в резервуаре. Количество добавляемой жидкости должно составлять одну четвёртую объёма резервуара. Чтобы избавить воду от вредных элементов, её нужно кипятить в течение часа и отстаивать сутки. Заливая её в водоём, необходимо следить за тем, чтобы в него не попал образовавшийся осадок.

    Многолетние исследования показали, что гидрофит может приспособиться к жизни в воде с повышенной жёсткостью. Но для этого требуется длительный период адаптации.

    Особенности размножения

    Размножение в домашних условиях проводится делением корня. Чтобы болбитис геделоти в аквариуме чувствовал себя комфортно и смог прижиться, на срезанном участке должны находиться два или три листочка.

    Для дезинфекции срез посыпается измельчённым до состояния порошка активированным углем. Отрезки прижимаются к донной поверхности камнями или галькой. Новый росток нельзя погружать в грунт. Во избежание стресса необходимо следить за стабильными параметрами воды.

    Советы по акваскайпингу

    В оформлении дизайна домашнего водоёма растение служит для создания объёмных водных пейзажей. Папоротник болбитис геделоти в аквариуме эффектно смотрится на его заднем плане, создавая впечатление дремучего леса. В центре водоёма его располагают на ветках и камнях, придавая резервуару фантастический декор.
    Болбитис можно выращивать в любых тропических аквариумах с пресной водой. Как под ней, так и на ее поверхности он смотрится одинаково впечатляюще.

    Папоротник конголезский или болбитис геделоти

    Родина – западно-африканские тропики от Анголы до Гвинеи. Распространен в медленно текущие речках и по берегам водоемов.

    Папоротник болбитис геделоти (Bolbitis heudelotii) или Конголезский папоротник достигает размеров до 30 см в высоту. Корневище ползучее, мочковатое с чешуйками. Листья сложные, жесткие, глубоко рассеченные. Имеют зеленый окрас. Среди аквариумистов растение пользуется большой популярностью.

    Болбитис геделоти или Конголезский папоротник фото

    Комфортные параметры воды для содержания болбитис : 24-26°С, жесткость 3-5°, рН 6,8—7. Освещение должно быть умеренным. Папоротник содержаться в воде со слабокислой средой (рН 6-7), так как листья растения в щелочной воде имеют тенденцию к быстрому растворению. Жесткость воды в аквариуме около kH 6° – предельно допустимая. Конголезский папоротник нужно регулярно подкармливать удобрениями, особенно, если грунт не питательный. Подача СО2 необязательна, но желательна для бурного роста и хорошего габитуса растения. Болбитис геделоти может расти не только в субстрате. Его ризоидные корневища обхватывают любую твердую поверхность: камни, коряги, другой декор.

    Болбитис Генделота или Конголезский папоротник фото

    Болбитис Генделота или Конголезский папоротник фото

    Данный папоротник – болбитис геделоти хорошо развивается, если следить за состоянием воды в аквариуме – каждую неделю надо заменять 20% воды на чистую. Фильтрация и аэрации должны быть обязательно.

    Растение – папоротник, легко размножается вегетативным путем, делением корневища. Разделенные кусочки должны иметь по 2-3 листика.

    Болбитис геделоти или Конголезский папоротник видео

    Крутые ролики о растениях от ФанФишки

    Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

    ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

    Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

    В первую очередь необходим должный уровень освещения

    (интенсивность освещения – Люмены)

    Далее должная концентрация СО2

    Далее макро-удобрения и микро-удобрения

    Параметры воды, уход и качественные подмены воды

    Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

    Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

    Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

    Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

    Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

    Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

    Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

    Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra , Laguna , ISTA освещение.

    Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

    Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

    СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

    Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

    Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

    Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

    Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

    Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

    В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

    Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

    Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

    Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

    Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

    Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

    Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

    Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

    Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

    Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

    Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

    Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

    Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

    Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

    Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

    Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

    Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

    Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

    Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

    Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

    Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

    Читайте также:  Кладофора – аквариумное растение: фото, видео

    На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

    Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

    Папоротник Больбитис: особенности выращивания и использования в акваскейпинге

    Естественная среда и внешний вид

    В европейских аквариумах больбитисы (или болбитисы) появились более 40 лет назад. Существенный вклад в популяризации этих видов древнейших представителей фауны и их изучения внесли французский ихтиолог G. Jery, изучавший папоротник в естественной среде, и аквариумист из Монако J. Агnоult, который и привез в Европу большую партию этих удивительных растений.

    Болбитис геделоти относится к большому и относительно молодому классу Polypodiopsida. Он включает около 10000 видов и только 120 видов – это водяные папоротники. Произрастает B. heudelotii в субтропической и тропической Африке – ареал распространяется от Эфиопии и востока Сенегала до севера Южной Африки.



    Описание

    Папоротник болбитис гетероклита в аквариумном хобби появился несколько лет назад и мало распространен. В продаже можно найти у любителей-аквариумистов.

    В аквариумном хобби встречается несколько видов болбитис гетероклита. Первый из них наиболее подходит для террариумов (палюдариумов), два вторых подходят для содержания в аквариуме.

    • Болбитис гетероклита стандартная форма или азиатика (Bolbitis Asiatica)
    • Болбитис гетероклита деффокмис (Bolbitis heteroclita ‘Difformis’) или «Короткая форма» или «Мини».
    • Болбитис гетероклита куспидата (Bolbitis heteroclita ‘Cuspidata’).

    Болбитис гетероклита стандартная форма — в продаже может встречаться под названием болбитис азиатика (Bolbitis Asiatica). Ярко-зеленое растение, листья этого вида до 10 см в длину и 5 см в ширину. Больше известно как террариумное растение — полностью погруженное в воду растет крайне медленно, листья могут становиться коричневыми.

    Болбитис гетероклита дефформис (Bolbitis heteroclita ‘Difformis’) — внешне похож на петрушку или на папоротник болбитис геделоти, но с гораздо меньшими листьями, часто его называют «мини болбитис». Родом из тропической Азии. Папоротник вырастет размером 5-7 см. Это идеальное растение для нано аквариума, а также может использоваться для создания ощущения масштаба в большом аквариуме. Растет очень медленно. Подходит для аквариумов и палюдариумов. Полностью погруженный в воду растет медленнее.


    Болбитис гетероклита куспидата (Bolbitis heteroclita ‘Cuspidata’) — найден в реке Ламао, на филиппинском острове Лусон. Внешне очень напоминает папоротник дефформис. Иногда этот вид называют «Микро», хотя на самом деле он такого же размера, что и дефформис «мини».

    Условия содержания в аквариуме

    Среди аквариумистов существуют разные мнения о простоте выращивания больбитис геделоти. Одни считают растение неприхотливым, нетребовательным к подкормке и освещению. Другие сетуют на то, что даже при тщательном соблюдении всех параметром вайи темнеют и приобретают некрасивый буро-коричневатый цвет. Истина находится где-то посередине. Болбитис – растение тропиков и субтропиков, но любит относительно прохладную воду. Лучшими параметрами среды являются:

    • температура воды – +24-25°С;
    • водородный показатель (рН) – 5,5-7,5;
    • жесткость – 4-6°.

    Растение может существовать и при более низких температурах, но нижняя граница не должна опускаться более чем на +1-2°С. При +20°С рост этого, итак не самого стремительно растущего папоротника совсем останавливается. При повышении температуры до +28°С его рост ускоряется. Чтобы папоротник не деградировал в условиях тропического высокотемпературного аквариума, ему требуется усиленная минеральная подкормка. Чтобы поддерживать оптимальную для вегетации растения температуру, необходимо установить в емкости нагреватель с градусником.

    Чтобы сохранить декоративность и цвет листовой пластинки, следует контролировать кислотность воды. В щелочной среде листья начинают растворяться. Поэтому в аквариуме должна быть подача СО2, чтобы поддерживать концентрацию газа на уровне 3-5 мг/л. В природе папоротник растет в водоемах с быстрым течением.

    Чтобы имитировать естественную среду, размещать кустики рекомендуется рядом с фильтром.

    Хороший фильтр необходим и для того, чтобы очистить воду от нитратов и нитритов, к содержанию которых болбитис очень чувствителен. Обязательно должна быть аэрация бассейна.

    При еженедельной подмене воды следует избегать добавления жесткой и ржавой воды. При повышенном содержании железа листовая пластина приобретает некрасивый буро-коричневый цвет. Опытные аквариумисты рекомендуют менять до ¼ объема воды на мягкую. Ее подготавливают путем кипячения в течение 1 часа. При кипячении растворенные в воде соли выпадают в осадок, чтобы избавится от них, жидкость сутки отстаивают и осторожно сливают, не допуская взмучивания.

    Папоротник хорошо растет при рассеянном свете. Этого можно добиться с помощью плавающих на поверхности аквариума растений или использованием люминесцентных ламп, мощностью 1 Вт/л. При попадании на листовую пластинку прямых солнечных лучей образуются ожоги в виде коричневых пятен. Поэтому располагать аквариум с папоротником рядом с окном не рекомендуется. Продолжительность освещения должна составлять до ½ суток – 10-12 часов.

    На скорость роста и пышность куста влияет объем аквариума. Рекомендуемый объем – не менее 60 л. Растет папоротник, как и большинство щитовников, медленно. Регулируют высоту растения путем удаления больших листьев с частью корневища. Растение не требует питательного субстрата и может расти на гальке, песке, корягах. Чтобы папоротник не деградировал, необходимо его подкармливать. Удобрения, содержащие микроэлементы, вносятся еженедельно в дозе 1-2 г вещества на 100 л. Но перекармливать растение тоже не стоит – повышенное количество натрия ухудшит внешний вид и замедлит рост.



    Требования к содержанию

    Папоротник болбитис в аквариуме растёт вверх, поэтому на дне водоёма должны располагаться различные камушки и коряги, за которые он цепляется корнями. Чтобы избежать гниения корня, его следует держать свободным от грунта. Акклиматизация замедляет рост гидрофита. Однако, при соблюдении условий выращивания, можно добиться умеренного роста. Для оптимального развития и здоровья растения необходимо придерживаться следующих правил:

    • Рассеянный, естественный свет, избегать прямых лучей.
    • Слабокислая вода с pH -6.
    • Температурный режим от 22 до 25 градусов Цельсия.
    • Минеральные подкормки.
    • Периодическая подмена жидкости.

    При подкормке воды следует помнить о том, что растение не терпит высокого содержания натрия. Если возникает необходимость в добавлении соли или соды, их количество не должно превышать одного грамма на литр жидкости.

    Благоприятным для роста является небольшое количество ила на дне водоёма. Но при этом важно следить за тем, чтобы растение не обрастало водорослями. Болбитис является плотным растением, поэтому не всплывает на поверхность.

    Подмена жидкости поддерживает необходимые химические значения в резервуаре. Количество добавляемой жидкости должно составлять одну четвёртую объёма резервуара. Чтобы избавить воду от вредных элементов, её нужно кипятить в течение часа и отстаивать сутки. Заливая её в водоём, необходимо следить за тем, чтобы в него не попал образовавшийся осадок.

    Многолетние исследования показали, что гидрофит может приспособиться к жизни в воде с повышенной жёсткостью. Но для этого требуется длительный период адаптации.


    Особенности размножения

    В условиях домашнего бассейна болбитис геделоти не размножается спорами. Возможно только вегетативное размножение с помощью частей корневища. Его отделяют с уже сформировавшейся ростовой почкой, из которой развилось 3-4 вайи. Растение чувствительно к пересадке.

    Стресс при отделении от общего корневища существенно замедляет рост папоротника. В аквариуме с рыбками, которые любят ворошить грунт, молодое растение нужно размещать у задней стенки, пока ризоиды надежно не закрепят его на опоре. Корневище не стоит прикапывать, достаточно придавить его по краям галькой или закрепить на коряге, валуне с помощью лески.

    Ризоиды хорошо удерживают растение и на специальной сетке, что увеличивает возможности декорирования аквариума. При соблюдении показателей воды и правильной подкормке молодой кустик уже через 2,5-3 месяца удваивает количество «листьев».

    Болбитис геделоти в акваскейпинге

    Конголезский папоротник используется в декорировании всех видов аквариумов. Размещенный у задней стенки он образует темно-зеленый фон, на котором выигрышно смотрятся растения бледно-зеленого, лилового, фиолетового, красного, желтого или оранжевого цвета. Плотные заросли на периферии являются прекрасным естественным укрытием для живородящих рыб. Выдерживают жесткие листья и атаки цихлид.

    Если контролировать высоту растения, то его можно посадить и на среднем плане. Резные «листья» и компактный куст красиво будут смотреться на коряге или отдельном куске скалы. Папоротник плотно охватывает ризоидами поверхность декоративного элемента, а молодые вайи укрывают горизонтальные плоскости ажурным покровом. При сильном течении все вайи могут занять горизонтальное положение, ориентируясь по направлению потока. Такое расположение придает кустикам оригинальность и расширяет возможности дизайна.

    Папоротник равномерно растет в течение всего года. Чем толще и мощнее корневище, тем больше размер вайи. Самые крупные могут подниматься над уровнем воды, и участки, находящиеся в воздушной среде, не пересыхают, что позволяет использовать растение в различных типах композиций, а также в палюдариумах.

    В «природном аквариуме», законодателем моды которого стал японский аквариумист Такаши Амано, болбитис используется в rioboku – композиции из коряг необычной формы, или iwagumi – камней определенной формы и расположения. Варьируя высоту папоротника и его расположение (на заднем или среднем плане), легко создать «остров», U-образный или треугольный ландшафт.

    Совмещая почвопокровные растения, средне- и высокорослые экземпляры, можно добиться создания перспективы, которая сделает внутренний размер акваскейпа визуально больше внешнего. Удобен болбитис в создании U-образного ландшафта или «альпийской долины» и тем, что своими ризоидами он «связывает» камешки, препятствуя сползанию грунта с уклонов.

    Если в ландшафтном дизайне задумывался невысокий куст болбитиса, то его необходимо «окультурить». Процедура схожа с формированием бонсай. Опытные акваскейперы советуют удалять большие вайи вместе с частью корневища. При этом растение приостанавливается в росте на некоторое время из-за стресса. Но потом корневище начинает ветвиться, и на новых, тонких корешках образуются молодые почки, из которых появляются «листья» 10-15 см.

    Не менее красив и разнообразен вид B. Heteroclita или болбитис причудливый. Он является полуназемным растением и лучше всего чувствует себя в условиях «искусственного болота» – палюдариума. Но может применяться и в качестве фона в аквариуме.

    Обязательным условием для успешного роста больбитиса гетероклита является его частичное погружение, так как полностью под водой он деградирует всего за 5-6 месяцев.

    Так как больбитисы довольно дорогостоящие растения, то у аквариумистов большей популярностью пользуется именно B. Heudelotii.

    Зная особенности вегетации папоротника, можно создавать неповторимые шедевры, которые украсят интерьер современной квартиры или офиса.

    Содержание

    Болбитис гетероклита — аквариумное растение не для начинающих, рекомендуется к содержанию опытными аквариумистами.

    Болбитис гетероклита — типичный водный папоротник, имеющий корневище с растущими вдоль него листьями. Корневище нельзя закапывать в грунт, иначе оно начнет гнить. Папоротники обычно крепят к камням и корягам, привязывая их хлопковой нитью или леской, или приклеивая супер клеем или клеем для кораллов, и опуская декорации на дно. Если используете супер клей, вытрите поверхность коряги или камня, капните каплю клея, приложите корневище папоротника и придавите. Не давайте папоротнику высохнуть!

    Папоротник не нуждается в сильном освещении, напротив, оно может навредить растению. Освещение должно быть слабым, либо папоротник должен находиться в тени других растений. Болбитис гетероклита предпочитает воду мягкую или средней жесткости.

    Внесение СО2 в аквариум не обязательно, но возможно.

    Температура: 22 — 27 С рН: 6,0 — 7,2 CO2: Не требуется

    Фото больбитиса

    Анубиас Бартера: содержание,размножение,описание,фото

    Условия содержания

    Анубиас Бартера относится к медленнорастущим растениям. В аквариуме предпочтительно высаживать группой, если растение высокое, то можно посадить отдельно. Анубиас легко адаптируется к подводным условиям. Возможно содержание и в палюдариуме.

    Благодаря своим жестким листьям Анубиас Бартера хорошо подходит для аквариумов, в которых содержаться цихлиды. Оптимальные параметры воды длясодержания Анубиаса Бартера: жесткость до 15 0, температура 26-28°С, pH 6.4-7.8. Рекомендуется производить еженедельную подмену воды. Освещение необходимо слабое (0,3 Вт/л ) и рассеянное. В качестве грунта подойдет крупнозернистый песок или очень мелкая галька. При посадке в грунт рекомендуется подкладывать березовый уголь.

    Размножение

    Anubias barteri var. barteri может размножаться дочерними растениями, вырастающими именно из почек корневища или же при делении корневища из нераскрывшихся почек.

    Описание

    Обычная высота Anubias barteri var. barteri около 20 см, а ширина куста около 15 см. Его листья несимметричны, зеленного цвета, стреловидные, мясистые, собранные в розетку. Основания листа является сердцевидным и имеет беловатые пятна. Ширина листовой пластины 5 см, длина — 10 см. Ярко выражена основная жилка листьев, она образует ребро с нижней стороны, а боковые – почти не заметны.

    Длине листа равны черенки, которые могут быть также немного длиннее. Корневище этого растения является толстым, ползучим и мясистым, иногда может быть разветвленным. Придаточные корни могут проникать глубоко в грунт. Иногда этот вид Anubias barteri способен вырасти до 25-30 см в длину.

    Anubias barteri var. glabra имеет влагалищный, прочный черешок, толщиной около 2-3 мм, при длине не более 35 см, под листьями находиться место крапления. Зеленного цвета листовая пластина может иметь ланцетно-яйцевидную или узко-эллипсоидную форму, ее ширина составляет 6 см, при длине 12 см. Сам кончик листа острый, его основание обрубленное, слегка сердцевидное и тупое. На листьях во взрослых растениях или на молодых побегах находятся пигментные пятна. Корневище ползучее, плотное и стелиться над грунтом, с толщиной около 8 мм. Растение достигает высоты около 30 см.

    Anubias barteri var. angustifolia имеет короткий и прямой узколистный стебель. Листья в молодых растениях являются собранными в розетку. Сама листовая пластина взрослых растений имеет ширину близко 5 см, а также достигает длины около 15 см. Что касается основания листьев, то оно округлое, листы заужены к вершине и имеют тупой конец.

    Их верхняя часть волнистая, темно-зеленная блестящая и выпуклая, снизу с матовым или зеленым оттенком, имеется заметная основная жилка. Длина черенков около 15 см. Ползучее корневище имеет толщину 2 см, может быть разветвленным или иметь клубневидные утолщения. В аквариуме такое растение может достигать 10-15 см, тогда как в палюдариуме – 30-40 см (высота).

    У Anubias barteri var. nana укороченный стебель, который имеет розетку простых черешковых листьев. Его листовая пластинка овальной формы, жесткая, имеет закругленное основание, острую верхушку и темно-зеленый окрас, имеющий блеск. Ширина листовой пластинки близко 3-4 см, а ее длина около 4-8 см. Она является длиннее черешка, так как его длина всего 3-5 см. Такой вид растения имеет карликовое разветвленное и ползучее корневище, которое все покрыто листьями.

    Anubias barteri var. caladiifolia — это декоративная форма Anubias barteri. Он отличается глубоко вырезанными, крупными и заостренными листьями. Максимальная высота этого растения 60 см. Обычная высота куста около 20-35 см. Длина листов около 22 см.

    Anubias barteri «Broad leaf» имеет стреловидные листья сердцевидной формы. Их длина около 18 см. Растение имеет максимальную длину около 40 см. Anubias barteri «Broad leaf» — декоративная форма Anubias barteri. Обладает высокой жесткостью листьев, а также мощной корневой системой. Обычная высота куста около 20-35 см.

    Anubias barteri «Variegated» — это декоративная форма Anubias barteri, она отличается светлыми проплешинами на листовых пластинах растения. Они не сказываются отрицательно на развитии Anubias barteri «Variegated» и придают ему яркую индивидуальность. Зеленные листья этого растения все собраны в розетку. Его листовая пластина является достаточно жесткой и достигает длины 7-20 см, при ширине – 3-10 см. Черешки имеют длину 5-20 см, они у основания расширены.

    Читайте также:  Таиландский папоротник: основные разновидности аквариумного растения, правила ухода и содержания в аквариуме

    Среда обитания

    Родиной Anubias barteri является Западная Африка: Гвинея, Камерун, Экваториальная Гвинея (Биоко) и Либерия, а также Кот-д’Ивуар, Конго, Нигерия и Габон. Растет Anubias barteri на болотах или в тенистых местах вблизи лесных водоемов. Разводить его можно как аквариумное растение, содержится в тропических аквариумах. Anubias barteri растет как в водной среде, также и в воздушной.

    Anubias barteri var. barteri обитает в болотах Центральной, а также Западной Африки: Камерун, Юго-Восточная Нигерия, Биоко. Растет этот вид чаще всего по берегам ручьев, рек в тени деревьев.

    Anubias barteri var. glabra – Центральная и Западная Африка: Кот-д’Ивуар и Нигерия, Гвинея, Камерун, Биоко, Габон, Конго. Растет по берегам ручьев, а также рек и болот. Anubias barteri var. glabra может расти и вне воды, а также так, чтобы его побеги находились на поверхности, а корни в воде. При половодьи растение полностью может затапливаться водой.

    Anubias barteri var. angustifolia растет на берегах ручьев, болот или рек именно в Западной Африке: Гвинея, Берега Слоновой Кости, Камерун и Либерия.

    Родиной Anubias barteri var. nana являются тропики Камеруна. Это растение растет на берегах ручьев, рек, болот, оно в большом количестве случаев находиться под водой. Может укореняться в грунте, чаще всего закрепляется на корнях деревьев или камнях.

    Anubias barteri var. caladiifolia укрепляется в грунте, растет в Нигерии, Габоне, Либерии, Конго и Камеруне.

    Anubias barteri «Broad leaf» растет в Западной Африке, на затененных водоемах.

    Anubias barteri «Variegated» — это декоративная форма Anubias barteri, растет в Западной Африке.

    Описание и уход за анубиасом бартера

    Анубиас бартера (Anubias barteri) – это широколистное полуводное растение. Допустимо его высаживание в аквариумы. Рыбы и моллюски редко объедают его, поэтому растение длительное время сохраняет свои декоративные качества.

    Характеристики растения

    Это растение родом из Западной Африки, где оно встречается во многих заболоченных озерах и реках. Оно способно расти даже на бедном грунте. Анубиас растет медленно, высота куста редко превышает 20 см.

    Листья крупные и мясистые, отличаются вытянутой формой, в ширину достигают около 5 см, а в длину 10 см. Их кончики острые, а основание округлое. На старых листьях присутствуют белые пятна. Ярко выражены основные жилки листьев, расположенные на стебле несимметрично. Стебель укороченный, представлен розеткой из черенковых листьев.

    Корневище ползучее: от 2-3 толстых корней отходит большое количество тонких отростков. Благодаря этому корень крепко фиксируется на дне. На нем могут присутствовать клубни, в которых растение накапливает питательные вещества.

    Виды Анубиаса Бартера

    В природе существует несколько разновидностей Бартеры. Кроме того, путем селекции было выведено немало разновидностей данного аквариумного растения, отличающихся размером, формой листьев и другими параметрами.

    Нана, или карликовый

    Карликовая разновидность Бартеры в природе встречается в тропических районах Камеруна. Особенностью этого растения является короткий стебель, представленный розеткой из черенковых листьев. Высота растения не превышает 12 см. Листья достигают в длину 7 см, они плотные и жесткие. Верхушка заостренная, а нижняя часть имеет закругленную форму. Листья насыщенного темно-зеленого цвета, а корневище толстое и разветвленное.

    Петит Anubias

    Петит Анубиас был выведен в Сингапуре. Эта разновидность отличается маленькими размерами, поэтому такие растения можно содержать в миниатюрных аквариумах. В высоту куст достигает 5 см, а в ширину 10 см. Длина листьев составляет 3 см. Корневище у растения развито слабо, его длина не превышает 3 см. Разрастаясь, Петит Анубиас может образовывать густые заросли на дне аквариума.

    Широколистный Anubias barteri var Broad Leaf

    Эта разновидность Анубиаса также была выведена сингапурскими селекционерами, имеет толстое корневище и ползучий стебель. Листья крупные, округлой формы и темно-зеленого цвета. Черенки короткие. Стебель покрыт большим количеством листьев. Эта разновидность Анубиаса отличается крайне медленным ростом.

    Полосатый

    Полосатый Анубиас был выведен в Таиланде. Это растение среднего размера с зауженными листьями, кончики которых заострены. Верхняя часть темно-зеленая, на ней хорошо видны более темные прожилки. Нижняя часть более светлая. Листовые пластины жесткие, стебли длинные. Высота куста достигает 15 см. У этой разновидности Анубиаса хорошо развита корневая система.

    Содержание в аквариуме

    Как естественные, так и искусственно выведенные разновидности Анубиаса Бартеры неприхотливы и не требуют особенных условий содержания. Оптимальная температура для роста Анубиаса составляет +26…+28°C. Ее падение до отметки +22°C может стать причиной гибели растения.

    Оптимальные параметры кислотности воды составляют 6-7,5. Уровень жесткости должен быть в пределах 2-15°dGH. Этот куст плохо переносит пребывание в застоявшейся воде, поэтому менять ее следует 1 раз в неделю.

    Рекомендуемая толщина грунта для высадки Анубиаса составляет 100-150 мм. В условиях аквариума лучше использовать насыщенные питательными веществами почвенные смеси, включающие:

    • донный ил;
    • торф;
    • глину;
    • измельченные раковины;
    • березовый уголь.

    Подкормки и обрезка зеленой части не требуются. При сбросе листьев рекомендуется подрезка корневища, при которой удаляется вся ризома, после этого растение высаживается на прежнее место.

    Куст плохо переносит яркий свет, поэтому не рекомендуется располагать аквариум так, чтобы прямые солнечные лучи попадали на листья.

    Размножение растения

    Размножение Анубиаса возможно как корнями, так и черенками, семена являются нежизнеспособными. Наиболее часто Анубиас размножается делением корня. Его извлекают из почвы и разрезают основание на несколько частей, которые высаживают на постоянное место.

    На материнском кусте могут формироваться кустики, их следует отделять и высаживать в грунт. Они хорошо приживаются и в дальнейшем разрастаются.

    Анубиасы

    Анубиас фото

    Видео о растениях от ФанФишки

    Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

    Околоцветник отсутствует, цветки однополые. На мужском цветке, как правило, от 3 до 8 тычинок, которые сросшиеся в синандрий обратнопирамидальной формы. Нити длинные, сросшиеся. Связник также сросшийся, мясистый, толстый, иногда незаметный благодаря текам, иногда не совсем сросшийся на вершине, небольшими отверстиями в промежутках. Теки краевые или боковые, полностью покрывают синандрий от низа до верха. Пыльца небольшая (24 мкм), различных вариантов сферической формы. Гинецей яйцевидный, завязь на 2-3 знезда, семяпочки анатропные, их в гнезде много. Плацента осеобразная; завязь толще столбика; широкое дискообразное рыльце,белое, розовое или зеленое.
    Плоды многосемянные, в виде ягод, от шаровидной до яйцевидной формы, различных оттенков зеленого цвета.

    При выращивании анубиаса в аквариуме

    Анубиасы в аквариуме фото

    Цветением анубиасы могут порадовать только в оранжерее или палюдариуме. Хотя, все же, иногда – это происходит и в аквариуме

    Виды анубиаса

    Анубиас Афцели или Анубиас Афцелиуса (Anubias afzelii)

    фото анубиас Авцели

    Параметры освещения для анубиаса Афцели

    Размножение анубиас Афцели

    Анубиас карликовый или Анубиас нана

    фото анубиас нана

    Параметры освещения для Анубиас нана

    Размножение Анубиас нана

    Анубиас разнолистный (Anubias heterophylla) или Анубиас конголезский (anubias congensis)

    Необходимые параметры для содержания в аквариуме анубиаса разнолистного

    Размножение Анубиас конголезский

    Анубиас грациозный (Anubias gracilis)

    Анубиас Бартера (Anubias barteri)

    фото анубиас Бартера

    Условия для оптимального содержания анубиаса Бартера: температура 26-28°С, уровень pH 6.4-7.8, жесткость 2-15 0. Обязательна регулярная смена воды. Освещение рассеянное. Растение укоренять можно в крупнозернистом грунте или песке с добавлением березового угля.
    Размножение: Анубиас Бартера размножают дочерними растениями, которые выросли из почек корневища.

    Анубиас Бартера – Пестролистный (Anubias barteri var.”Variegated”)

    Условия оптимального содержания такие же, как и для всех анубиасов Бартера

    Крутые ролики о растениях и травнике от ФанФишки

    Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить

    ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА О ВЫРАЩИВАНИИ АКВАРИУМНЫХ РАСТЕНИЙ

    Данная заметка размещена во всех статьях ФанФишки посвященных аквариумным растениям. Это шпаргалка со ссылка, которая поможет вырастить любое аквариумное растение и травник любой сложности.

    В первую очередь необходим должный уровень освещения

    (интенсивность освещения – Люмены)

    Далее должная концентрация СО2

    Далее макро-удобрения и микро-удобрения

    Параметры воды, уход и качественные подмены воды

    Градация данной формулы построена по степени важности. Первична интенсивность освещения, а далее по нисходящей. Поэтому, если у ваших растений появились дырочки на листьях, у них радикулит (скрюченные) или есть проблемы с водорослями, то, пожалуйста, не читайте «вредные советы» – это хлороз (недостаток железа), это недостаток калия… понос, фимоз и энодметриоз )

    Всегда нужно решать проблему с настройкой травника от главного к второстепенному. Растения быстрей всего погибнут от недостатка освещения, чем от недостатка Fe и К. Более того, последние в той или иной степени всегда присутствуют в аквариуме, а вот измерить их четкое значение затруднительно.

    Ниже, давайте пройдемся от главного к второстепенному.

    Освещение в аквариуме с растениями. Запомните, самое главное в свете – это его интенсивность (Люмены)! Все остальные характеристики освещения: спектр, Кельвины, ФАР/PAR, Ra… важны, но вторичны. Не будет интенсивности освещения, не будет ничего. При этом интенсивность освещения должна быть сбалансированной – подобрана именно под ваш проект (высота водного столба, количество и виды растений, режим светового дня).

    Исходя из сказанного, выбирайте аквариумное освещение в первую очередь по количеству Люмен, а потом все остальное.

    Освещение – самая затратная часть. Самое бюджетное решение – это установка обычных строительных-уличных прожекторов над аквариумом. Благо они сейчас очень тонкие и эстетичные. И поверьте, под ними все растет на ура, конечно, при условии наличия всех остальных составляющих.

    Чтобы не быть голословными, вот фото наших травников, которые выращены исключительно под СД-прожекторами или с их присутствием.

    Если же вы хотите профессиональное освещение или эстетику. То тут придется раскошелиться. Суммы могут аж бегом варьироваться от 10000 до 50000+ рублей для 100 литрового аквариума. Что-то советовать сложно, т.к. у всех запросы и возможности разные. В этой статье мы рассказываем о продуктах наших партнеров – Tetra , Laguna , ISTA освещение.

    Мы постарались кратко и объективно рассказать о них. Далее решать вам. В любом случае, мы не очень рекомендуем вам обращать внимание на кустарную светосборку от народных умельцев. Не все, но как правило, в такую сборку пихают фиг знает какие диоды, собирают все это на коленках… и поверьте, не единожды на форуме слышишь отголоски последствий такой покупки. Все-таки фирма – есть фирма. Как минимум вам дают гарантийное и пост гарантийное обслуживание.

    Если вы новичок, у вас первый травник, то СД-прожектора – ваш выбор. Поехали дальше, а то, что-то заметка не очень краткой получается =)

    СО2 для аквариумных растений. Растение примерно на 90% состоит из воды, остальные 10% – это сухое вещество. Из этих 10% – 46% это углерод. Вот почему подача СО2, так важна в растительном аквариуме.

    Растения в аквариуме получают углерод “из воды” – из углесодержащих соединений. Но естественная концентрация С-углерода в воде мала и достаточна разве, что для неприхотливых растений, но и они, а уж тем более прихотливые растения будут рады дополнительной углеродной подкормке. Обеспечить подачу СО2 можно бражкой или баллонной системой СО2, лимонкой или другими способами.

    Самый лучший, профессиональный, простой и в дальнейшем бюджетный вариант – это подача углекислоты через баллон. Одно, но – стартовая покупка комплекта: баллона, МГ-клапана, диффузора…. ударит по бюджету.

    Можно ли обойтись без СО2, да для пары кустиков простых растений (криптокорины, эхинодорусы, большинство людвигий и т.д.).

    Какие баллонные системы можно рекомендовать? Самый бюджетный вариант – это сборка от умельцев, которые продают СО2-системы в ВК и на форумах. Все весьма качественно.

    Если вы хотите брендовую вещь, то рекомендуем самые недорогие и в тоже время качественные системы СО2 от ISTA (Тайвань). Сидим на них 5 лет и вам советуем.

    В продаже вы найдет две серии баллонов ISTA Aluminum CO2 Cylinder, с горизонтальной и с вертикальной резьбой 1 и 3 литра.

    Макро-удобрения – это нитрат NO3 и фосфат PO4 из которых растения берут N-азот и P-фосфор. Это самые важные элементы после СО2 – С-углерода.

    Запомните – пропорция Редфильда рулит. Держите ее всегда под контролем и будет все оки доки. Право, исходя из наших наблюдений, пропорция Редфильда рулит только в полном соотношений N-P-C. Неполная пропорция – без углерода С не дает хороших результатов.

    Микро-удобрения. Это все остальные менее важные элементы, которые необходимы для растений (см. ссылку). Делать на них сильный упор не стоит. Во-первых, все они в том или ином количестве содержатся в водопроводной воде и с подменами восстанавливаются в аквариуме. Во-вторых, передозировка по микро очень быстро приводит к вспышке водорослей.

    Частой ошибкой новичков является непонимание того, что они льют в аквариум. Например, возьмем такое популярное и ходовое удобрение, как Tetra PlantaMin. Прочтите по ссылке аннотацию к продукту – укрепляет, стимулирует, дает шикарный габитус.

    Новичок не вникая в суть, применяет его и получает вспышку водорослей, строчит на форумах – «Мол, фу какая плохая Тетра». А беда заключатся не в препарате, а в непонимании азотного цикла и баланса в травнике. У новичка идет перекос по Редфильду (допустим вообще нулевые N и P) и он вместо того, чтобы восполнить недостаток этих первичных элементов, заливает аквариум Тетра ПлантаМином – микро-удобрением (железо, калий, марганец). В итоге, перебор по микро идет только во вред, т.к. растениям не хватает базы – азота и фосфора.

    Таким образом, вы должны понимать чего не хватает растениям и разбираться в удобрениях.

    Как понять чего не хватает растениям? Все просто. Сейчас рынок забит разнообразными дорогими и не очень тестами аквариумной воды. Мы рекомендуем из недорогих отечественных – капельные тесты VladOx, они продаются онлайн и оффлайн.

    Также рекомендуем, не побоимся этого слова – инновационные отечественные тесты UHE. Они, на данный момент, продаются только онлайн.

    Минимальный набор тестов для травника – это NO3 и PO4. Желательно иметь всю азотистую линейку: NH4, NO2, NO3. А также kH и pH тесты.

    Тесты помогают нам мониторить ситуацию в травнике, но со временем желательно учится самим видеть, чувствовать аквариум. С опытом нужно уходить от «судорожного тестирования», лучший аквариумный тест и инструмент – это мы сами.

    Резюмируем эту часть. Макро, оно и в Африке макро. По ссылке выше вообще указан рецепт, как делать их самостоятельно. Если вы пока не готовы к самомесам, то всегда и везде вы найдете линейку удобрений от Тетра: Tetra Planta Macro, Tetra PlantaMicro, подложки, корневые таблетки и многое другое.

    Безусловно, есть масса других брендов, которые выпускают аквариумные удобрения. Есть возможность, пользуйтесь продукцией хоть ADA. На вкус и цвет, все фломастеры разные. Главное – пользуйтесь с четким осознанием для чего вы это применяете и что хотите получить в конечном итоге.

    Из профессиональной линейки удобрений, по адекватной цене, можем порекомендовать Prodibo (грунты, сойлы, макро, микро, стимуляторы и т.д.).

    Так, что-то заметка, превращается в Талмуд. Что не удивительно – тема очень обширная. Остался один момент.

    Параметры воды для аквариумных растений. Ссылка1 и Ссылка2, посмотрите, пожалуйста, эти статьи, в них достаточно хорошо раскрыта суть.

    Здесь отметим, что на качество фотосинтеза влияет процесс ухода за аквариумом: параметры воды (kH, pH ниже 7), качественная фильтрация и аэрация, грамотные и своевременные подмены воды.

    Пожалуйста, изучайте материалы по теме, будете вовлеченными в хобби и не останавливаетесь на достигнутом. В этом и есть секрет успеха. Аквариум – это целая экосистема, к которой невозможно применить одну волшебную пилюльку. В аквариуме все должно работать комплексно и в балансе.

    Читайте также:  Анубиас: популярные виды, требования к содержанию в аквариуме, размножение и посадка растения

    Часто новички наступают на грабли, только лишь потому, что ведут себя, как монорельсовый трамвай. «Появились водоросли» — «НадА средствА от водорослей» — «Купил» — «Залил» — «НепАмахает» — … А что, если мы скажем, что отсутствие водорослей в аквариуме – это прихоть аквариумистов! Что если с ними не нужно бороться.

    Давайте возьмем любое средство от водорослей, в 99% случаях – это 2,5% водный раствор глутарового альдегида. Поэтому особого толку выбирать средство от водорослей нет. Глутаровый альдегид он в Зимбабве альдегид. Чем дешевле, тем лучше. Отечественный альгицид от Медосы «Против водорослей» вполне хорош.

    Но фишечка в том, никакой альгицид вам не поможет, если вы не найдете первопричину появления водорослей – перекос по: свету, удобрениям, уходу и параметрам воды. Как только вы нивелируете причину, водоросли сами отступят. То есть не нужно «душить водоросли» – они естественные жители аквариума, их просто нужно «держать в узде». Альгициды помогают в борьбе, но это не панацея.

    На этом разрешите завершить ибо тема весьма увлекательная, но бесконечная.

    Напоследок предлагаем вам посмотреть пару роликов

    АНУБИАС БАРТЕРИ ПОЛОСАТЫЙ (Anubias barteri striped)

    Данное растение не является отдельным, но включает в себя множество видов. Наиболее известными и популярными у аквариумистов являются несколько видов. Рассмотрим некоторые из них поподробнее.

    Нана или карликовый (Anubias barteri var. «nana»)

    Его родиной считаются тропики Камеруна. Он обладает укороченным стеблем с розеткой черешковых листьев. Максимальный рост растения составляет 12 сантиметров. Листовая пластина жёсткая с закруглённым основанием и острой верхушкой. Цвет листа — блестяще-зелёный. Лист достигает размеров 8х4 сантиметра. Черешок укороченный, не более 50 миллиметров. Корневища разветвлённые, ползучие и полностью покрыты листьями.

    Петит (Аnubias barteri var. nana «Petite»)

    Вид выведен сингапурскими селекционерами и является одним из наименьших по размерам из всех Анубиасов. Максимальная высота куста — 50 миллиметров, а ширина 100 миллиметров. Листочки мелкие, тёмно-зелёного цвета. Корневища относительно слабо развиты. Когда растение разрастается, оно способно образовывать густые заросли. Такие миниатюрные размеры делают данное растение идеальным решением для содержания в мини-аквариумах.

    Широколистный (Anubias barteri var. «Broad leaf»

    Данный вид также является плодом трудов сингапурских селекционеров. Обладает ползучим стеблем, имеющим тёмно-зелёные листья. Листовая пластина округлая и широкая. Черешки короткие. Стебель покрыт листьями очень густо. Корневища хорошо развиты. Растёт медленно.

    Полосатый (Anubias barteri var. «Striped»)

    Вид выведен таиландской фирмой Aquatic Plant Centre. Среднего размера растение, имеющее зауженные и заострённые листья. Нижняя сторона листа светлая с ярко выраженными тёмно-зелёными прожилками, образующими чётко выраженные полосы, откуда и пошло название вида. Стебли длинные. В высоту куст способен достигать 15 сантиметров. Корневая система мощная, листовая пластина жёсткая.

    Анубиас Бартера карликовый (Anubias barteri var. nana)

    Это самый аквариумный из всех анубиасов. Лучше других растёт под водой, за что пользуется заслуженной популярностью.


    Анубиас Бартера Нана

    Кроме того это самый распространенный анубиас в аквариумах любителей. По приблизительным оценкам, порядка 70-75% из всех содержащихся в аквариумах анубиасов приходятся именно на этот подвид.

    В культуре встречаются формы с круглыми, овальными или яйцевидными с закругленным концом листьями. Как в воде, так и вне ее цвет листьев у номинального подвида темно-зеленый.

    В отличии от других анубиасов нана может цвести в погруженном состоянии, образуя соцветие белого цвета с желтовато-зеленой спатой.

    Темные, густые корни служат хорошим укрытием для донных рыб. При оптимальном освещении, через некоторое время образуется невысокая, но плотная куртина состоящая из множества блестящих листиков диаметром от 5 до 10 см. На черешке листья сидят под углом, в итоге высота кустика обычно не превышает 5-10 см. У сильных экземпляров корневища могут разветвляться, вырастая в длину до 50 см.

    Карликовый анубиас хорошо прирастает к камням или фрагментам древесины, что делает возможным, время от времени, быстро менять экспозицию в аквариуме.

    По сравнению с другими аквариумными растениями этот анубиас растет очень медленно, но если сравнивать его с другими представителями рода, то он быстрее и проще других.

    При хорошем уходе, кустики анубиаса нана выглядят очень декоративно, если его развитию не мешают другие растения, то он располагает свои листья так, чтобы каждый из них получал свою долю света. Кончики листьев при этом часто направлены в одном направлении, что создает иллюзию «причесанности».

    Вот как его описывает Крузио: черешок чуть длиннее половины листовой пластинки или той же длины, до 5 см. Листовая пластинка овально-эллиптическая, остроконечная или тупо-заостренная, до 6 см длиной и 2,8 см шириной. Основание тупо-усеченное.

    Анубиас нана и сегодня часто используют в качестве почвопокровного. Однако в последнее время на рынке появились еще более мелкие его разновидности:

    Anubias barteri var. nana «wrinkled leaf» («морщинистолистный»). Более компактный чем номинальный подвид, в условиях аквариума листья имеют размер 3,5-4 см в длину, чаще еще мельче. Форма листа от овально-заостренной до почти округло-треугольной. В высоту куст обычно не превышает 4-6 см. Боковые отводки на ризоме образуются даже чаще, чем исходной формы нана. В результате относительно быстро образуется разветвленная, плотно покрытая мелкими листочками куртина, покрывающая порой значительную площадь дна.

    Anubias barteri var. nana «bonsai», более известный под названием A.barteri var. nana «Petite», еще мельче, чем предыдущая разновидность. Листики округлые или овальные, длиной 1,5-2 см, что позволяет использовать его как растение переднего плана, а приживленный на коряги или лаву идеально подходит для оформления модных сегодня, миниатюрных «Нано-аквариумов» объёмом от 5 до 30 литров. До недавнего времени был довольно редок, но сегодня обычен, а посему относительно не дорог. Разрастается так же активно, как и предыдущая форма, но высота обычно не превышает 3-4 см.

    Обе эти формы благодаря своей миниатюрности и неприхотливости, а также способности образовывать многочисленные боковые побеги, могут покрывать большие площади дна, а посему имеют хорошие перспективы в качестве почвопокровных растений.

    Все разновидности анубиаса нана, включая исходную форму, нетребовательны к освещенности, при недостатке света не погибают, а выпускают более мелкие листья.

    Именно из-за этой особенности существование самостоятельных мелколистных форм некоторое время было под вопросом: так как молодые наны, попав в не очень подходящие для них условия, могут выглядеть как более редкие мелкие разновидности. А оказавшись в аквариуме опытного любителя водной флоры, быстро возвращают утерянный размер, вызывая понятное разочарование.

    Отличаясь от базового вида исключительной неприхотливостью, мелким размером, относительно быстрой для анубиасов скоростью роста и способностью расти почти в любом аквариуме, этот подвид заслуженно завоевал массовую популярность.

    Содержание в аквариуме: основные правила ухода

    Хотя это аквариумное растение имеет множество видов, условия содержания для них практически одинаковы. Рассмотрим оптимальные условия содержания растения:

    • Температура. Поскольку данное растение является эндемиком тропических стран, где климат отличается устойчивым теплом, то для его здорового и активного развития вода в аквариуме должна быть постоянно тёплой — +26-28 градусов. Минимальная температура, при которой идёт нормальное развитие растения, не ниже +22ºС.
    • Параметры воды. Кислотность среды, в которой произрастает вид, должна быть 6-7,5 (pH), жёсткость на уровне 2-15º (dGH). Замену воды рекомендуется производить раз в неделю — она не должно застаиваться.
    • Грунт. Поскольку большинство видов обладает хорошо развитой, мощной корневой системой, размер частиц грунтового субстрата не имеет особого значения. Главное, чтоб грунт был достаточно питательным. Такими питательными добавками могут являться глина, ил, торф и т. д.
      Грунтовой слой должен быть толщиной 100-150 миллиметров. В качестве грунтовой основы оптимальным решением будет мелкая галька либо крупнозернистый песок. Рекомендуется также выполнять подкладку из берёзового угля. Следует заметить, что растение чувствует себя намного комфортней в условиях палюдариума либо оранжереи, нежели в аквариуме.
    • Подкормка. В принципе, растения данного вида не требует какой-либо подкормки. Даже увеличение содержания СО2 в воде не влияет на скорость роста. Однако, если наблюдается нездоровый цвет листьев либо их отмирание, можно применить удобрение «Фертика-Люкс». Для этого необходимо приготовить 0,1-процентный его раствор. Делается это следующим образом: 20-граммовая пачка «Фертика-Люкс» разводится в 20 литрах воды. Этого будет вполне достаточно для подкрепления Анубиасов, но в то же время ни как не навредит остальным обитателям аквариума.


    Обрезка. В большинстве случаев растения данного вида обрезки не требуют. Однако бывают случаи, когда после сброса листьев остаётся исключительно ризома с корнем и отходящим от неё отростком, что по эстетичным меркам смотрится некрасиво.
    В этом случае исправить положение можно следующим образом: Аккуратно освободив корни от грунта, достаём растение и даём несколько минут обсохнуть. Далее остро наточенным ножом срезаем всю ризому на уровне в несколько миллиметров выше бокового отростка. Помещаем растение на место его постоянного роста. Обрезанный таким образом куст не испытывает особого стресса и при должном уходе продолжит активно расти.

  • Освещение. К освещению рассматриваемое нами растение не требовательно, поэтому для его нормального существования и развития будет достаточно освещения сравнительно низкого уровня — 0,3 Вт/л. Стоит заметить, что при наличии слишком яркого освещения, может произойти обрастание куста Анубиаса водорослями, что может спровоцировать отмирание его листьев.
  • Пересадка. Пересаживать кусты данного вида просто, поскольку корневая система Анубиасов никогда не углубляется в грунт, а то и вовсе растёт на корягах без грунта, пересадка осуществляется простым извлечением куста из старого грунта и помещением его в новое место. Единственное, что необходимо учесть, это то, что при пересадке основание корня не должно быть погружено в грунтовую смесь, а корневища должны быть слегка присыпаны грунтовой смесью.

  • Внимание! После пересадки точки роста на корнях могут отмереть. Однако беспокоиться не стоит — через какой-то промежуток времени рост благополучно возобновится.

    Анубиас Бартера кофейнолистный (Anubias barteri var. Coffeefolia)

    Свое название этот анубиас получил благодаря форме листьев, напоминающих листья кофейного дерева. Несмотря на то, что Вим Крузио не стал включать его в свою ревизию, сегодня все больше специалистов склоняются к тому, чтобы считать его шестым подвидом анубиаса Бартера.

    Подтверждением тому служит строение цветка, хотя спата у него не заворачивается (но этот признак является дополнительным).


    Анубиас Бартера кофейнолистный

    Очень декоративный и компактный анубиас с продолговатыми овальными листьями, без всяких заострений или вырезов, сидящие на коротких слегка розовых черешках. Мелко гофрированная листовая пластина которых довольно тонкая, но очень жесткая. Молодые листочки красно-коричневого цвета.

    Растёт кофейнолистный анубиас немного медленнее базового вида, более подвержен водорослевым обрастаниям, и в отличие от последнего требует раз в год-два реабилитации в тепличке, в течение одного-двух месяцев.

    На западе этот анубиас достаточно широко распространен и украшает как небольшие, так и крупные аквариумы. В России до недавнего времени был редок, но сегодня при желании его вполне можно приобрести.

    В заключении несколько слов о сортах и гибридах анубиасов. Сегодня в продаже имеется множество сортов и гибридов анубиасов Бартера, многие из которых имеют неизвестное происхождение. Поэтому описывать, даже малую часть этих растений не представляется возможным.

    Ниже представлены описания трех наиболее известных сортовых анубиасов.

    Анубиас Бартера пестролистный (Anubias barteri var. Variegated) – этот сорт анубиаса выделяется контрастным, светлым, иногда почти белым линейным узором на листьях, придающим ему сходство с некоторыми популярными комнатными растениями. Размером он немного мельче базового вида, находясь между ним и анубиасом нана, а вот скорость роста у него меньше. Требует более частых, чем базовый вид, подмен воды (25-30% раз в неделю).

    Анубиас Бартера широколистный (Anubias barteri var. Broad leaf) – эта чрезвычайно декоративная форма анубиаса Бартера, характеризуемая более крупными, жесткими листьями и мощной корневой системой, что позволяет использовать этот сорт в аквариумах с рыбами портящими другие аквариумные растения. Эта особенность, а также повышенная холодостойкость (широколистная форма анубиаса Бартера способна с легкостью выдерживать длительное охлаждение до 18-20°С), позволяет рекомендовать этот сорт для декорирования аквариумов с холодолюбивыми видами сомиков и средне-размерными карповыми, в том числе с разновидностями золотой рыбки и отечественными гидробионтами.

    В полу-погруженном положении его можно использовать в оформлении акватеррариумов с различными земноводными (лягушками, тритонами, аксолотлями) – благодаря своей неприхотливости и долговечности этот анубиас и в таких условиях сохраняетт свою декоративность.

    Анубиас Бартера золотистый (Anubias barteri var. Gold) – единственное отличие этого сорта от базового вида анубиаса Бартера — яркая желто-золотистая окраска листьев.

    Размножение и посадка

    Размножать представителей этого вида можно, по сути, двумя способами: делением корня и семенами. Что касается последнего способа, для домашнего размножения он едва ли подойдёт, поскольку все созревшие в таких условиях семена являются ложными и проростков не дают. Поэтому для разведения в условиях аквариума, оранжереи или палюдариума следует пользоваться исключительно делением корня. Выполняется это следующим образом:

    1. Куст, подлежащий размножению, аккуратно извлекается из места постоянного роста;
    2. Корни бережно освобождаются от налипшего грунта;
    3. Остро наточенным ножом либо лезвием основание корня разделяется на несколько частей, на каждой из которых должны просматриваться точки роста либо уже иметься небольшие росточки (детки);
    4. Каждый полученный в результате такого деления кусочек корня помещается в питательную грунтовую смесь сразу на место его предполагаемого постоянного роста.

    Оставшиеся кусочки корня можно просто разложить по углам аквариума, и, вполне возможно, что они тоже пустят ростки и из них в последствии выйдет полноценное растение.

    Совместимость с рыбами


    Анубиас бартера является наиболее универсальным компаньоном большинству аквариумных рыб.

    Наиболее выгодно высаживать этот вид в цихлидниках и аквариумах с рыбами, являющимися травоядными: растение достаточно жёсткое, поэтому таким соседям оно оказывается «не по зубам». Те же рыбы, которые любят рыть грунт, тоже не опасны Анубиасу, поскольку корневая система у него очень мощная.

    Не страшны ему также и улитки: листья вида настолько плотные, что продырявить их улитки попросту не в силах.

    А вот с рыбами, предпочитающими яркое освещение, селить кустарники этого вида не стоит, поскольку, как уже упоминалось выше, яркий свет не для этих растений.

    Вредители и болезни

    Естественных природных вредителей для представителей этого вида не существует. Что касается болезней, то растение может загнивать лишь из-за неправильного ухода и несоблюдения условий его содержания.

    Из всего вышесказанного можно сделать вывод: такое тропическое растение станет оптимальным решением для тех, кто всерьёз занимается аквариумистикой, а тем более для малоопытных аквариумистов.

      Похожие записи
    • Топ-14 популярных видов анубиасов
    • Карликовое растение для аквариума: анубиас нана

    Размножение

    Разведение Анубиаса нана происходит черенкованием, при помощи отделения корневища. Пересаживание анубиаса возможно только после того, как на его отростке появятся 5-6 листочков. Это растение также подходит для палюдариума и для влажной оранжереи. Субстрат должен состоять из перегноя, торфа, дерна и песка. Во время содержания анубиаса в оранжерее, для него характерен более медленный рост, чем в аквариуме. Не реже 2 раз в месяц Анубиаса нана можно питать минеральными удобрениями, разбавленными с поливной водой.

    Ссылка на основную публикацию